Чугунные отопительные печи для дачи, установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Установка печи на даче: выбор, противопожарные нормы, технология

Какую металлическую печь лучше выбрать для дачи? Как выглядит установка печки в дачном доме? Существуют ли какие-то противопожарные нормы, которых стоит придерживаться? Давайте разбираться.

Дачный домик с печным отоплением.

Помощь в выборе

Для начала давайте выясним, какими бывают металлические дровяные печи для дачи.

Материал

Если исключить редкую и дорогую экзотику, которая изготавливается под заказ, в сухом остатке останется всего два варианта:

  1. Черная (низкоуглеродистая) сталь .
  2. Чугун .

Достоинства стальных печей — их умеренный вес и относительно невысокая цена. При толщине стенок в 4-5 мм масса изделия средней мощности редко переваливает за 80-100 килограммов; раз так — установка печи в дачном доме возможна на деревянный пол без его усиления и тем более сооружения отдельного фундамента.

Оборотная сторона дешевизны — недолговечность: стальная топка прогорает за 8-12 лет эксплуатации.

Впрочем: проблема решается футеровкой топки шамотом или использованием в наиболее уязвимых местах жаростойкой нержавейки.

Чугун довольно хрупок; как следствие — стенки приходится делать исключительно массивными. Зато и служат они куда дольше — не менее четверти века.

Материал корпуса — чугун.

Помимо материала, давайте познакомимся с несколькими популярными конструктивными решениями.

Печи-камины

Прозрачное окно в топку совмещает декоративную и утилитарную функции. Помимо возможности любоваться пламенем, установка печи-камина для дачи дает позволяет контролировать степень сгорания предыдущей загрузки дров. Конфигурация топки предотвращает прямой контакт пламени со стеклом, сохраняя его чистым.

Печи с теплообменником

Они придутся кстати в дачных домах с несколькими комнатами. Большая часть тепла отдается воздуху непосредственно через корпус; кроме того, встроенный водяной контур для отопления дачного дома позволяет запитать маломощную самотечную или принудительную систему отопления.

Отопительная печка с водяным контуром.

Пиролизные печи

Другое название этого класса устройств — газогенераторы. При их создании авторы конструкции постарались устранить основной недостаток выбранного вида топлива. Дело в том, что установка дровяной печи на даче означает, что каждые три-четыре часа вам придется загружать в нее новую порцию топлива.

Как работает газогенератор?

  1. Дрова в топке не горят, а тлеют при ограниченном доступе воздуха. В результате неполного сгорания образуются пиролизный газ, включающий, среди прочего, летучие углеводороды.
  2. Из топки пиролизный газ благодаря тяге попадает в дополнительную камеру сгорания (часто расположенную под основной топкой), где к нему подмешивается поступающий через инжекторы свежий воздух. Смесь воспламеняется и отдает остатки тепла.

Поскольку скорость тления дров можно регулировать в широчайших пределах без характерного для традиционных конструкций ущерба для КПД, время автономной работы газогенератора может достигать 10-12 часов.

Конвекционные печи

Одна из конструкций газогенераторов — булерьян (по бренду одного из первых производителей) — совмещает пиролизную схему с еще одним любопытным новшеством. Через топку проходят изогнутые стальные трубы большого диаметра, открытые снизу и сверху. При нагреве они порождают конвекционные воздушные потоки, способствующие максимально быстрому и равномерному прогреву помещения.

На фото — булерьян.

Расчет мощности

Как подобрать необходимую тепловую мощность?

Вот довольно несложная инструкция для домов с нормированным сопротивлением теплопередаче (для центра страны — примерно 3,2 м2*С/Вт).

  • За базовое значение берутся 60 ватт тепла на кубометр.

Заметьте: для квартир это значение в полтора раза меньше.
Частный дом теряет гораздо больше тепла (в частности, через пол и крышу).

  • Каждое окно увеличивает потери на 100 ватт, дверь — на 200.
  • Кроме того, вводится региональный коэффициент:
РегионКоэффициент поправки
Крым, Краснодарский край0,8
Московская и Ленинградская области1,2
Дальний Восток1,5
Якутия, Чукотка2,0

Так, для домика размером 3х4 метра с потолками высотой 240 см, снабженного пятью окнами, одной дверью и расположенного в Подмосковье, потребность в тепле составит ((3х4х2,4)х60+5х100+200)х1,2=3513 ватт (3,5 КВт).

Обратите внимание: разумеется, стоит учитывать и реальную степень тепловой защиты здания.
Например, неутепленные дачные дома из блок-контейнеров вполне могут требовать для обогрева не 60, а 160 ватт на кубометр объема.

Пожарная безопасность

Какие правила безопасности нужно помнить, если вам предстоит установка отопительной печи на даче своими руками?

  • Под печью, установленной на деревянный пол, должно присутствовать огнеупорное основание, выступающее за ее габариты как минимум на 10 см в каждую сторону. Со стороны топки несгораемое основание должно выступать за габариты печи как минимум на 50 см.

Печка стоит на огнеупорной площадке.

  • Минимальное расстояние от кожуха печки до деревянной стены — те же 50 см (при температуре кожуха не выше 120 С).

Однако: для печей-буржуек без кожуха это расстояние увеличивается до метра.

  • Минимальное расстояние между кожухом и деревянной стеной, защищенной минеральной плитой толщиной 1 см на изоляционных вставках при условии свободной конвекции между ними — 38 см.
  • То же, при наличии дополнительного защитного экрана — 25 см.
  • Расстояние от незащищенного дымохода до любой сгораемой конструкции не должно быть меньше 70 см.

Порядок установки

Разумеется, самое простое решение — заказать печь на дачу с установкой. Однако монтаж часто обходится дороже самого изделия, да и самолюбие может пострадать: неужели взрослый человек не в силах выполнить столь несложную работу самостоятельно? Давайте познакомимся с чужим опытом — изучим отчет об установке печи-булерьяна одним из завсегдатаев дачного форума.

100-килограммовый булерьян занесен в дом.

Первый этап — выполнение несгораемой разделки под дымоход. Стена каркасного дома между стойками аккуратно высверлена и обшита оцинковкой с прокладкой листового асбеста.

Затем был изготовлен опорный кронштейн для дымохода. Поскольку сварки не было под рукой, он был собран на болтах; из инструментов понадобились лишь дрель и болгарка. Под кронштейн пришлось усилить каркас стены; на него был тут же установлен тройник с емкостью для сбора конденсата.

Кронштейн с тройником.

Кстати: если ваш участок не электрифицирован, а работать ручным инструментом не хочется, выходом может стать аренда дизель-генератора для дачи.
При мощности в 2-4 КВт она обходится в 800-1200 рублей в сутки.

Внутренняя поверхность стены вокруг разделки подготовлена к близости горячей печки: она проложена асбестовым листом и обшита оцинковкой.

Защитный экран на поверхности стены.

К монтажу основания владелец печки подошел со всей серьезностью.

  1. Первым слоем стал толстый керамогранит, разложенный по деревянному полу с фиксацией обычными шурупами по краям.
  2. Поверх были уложены асбест и тонкий слой базальтовой ваты.
  3. Пирог накрыл лист оцинковки, закрепленный по периметру оцинкованными саморезами. По его периметру был сделан невысокий бортик, который не даст сквознякам разносить по дому щепу и просыпавшуюся золу.

Печь подключена к тройнику через переходник, посаженный на жаростойкий силиконовый герметик.

После монтажа переходника.

Последний этап — сборка дымохода с его фиксацией к стене хомутами. В нашем случае была использована сэндвич-труба; пять метровых труб обеспечили необходимую с учетом удаления от конька высоту.

Заключение

Разумеется, нами описан лишь один из многочисленных сценариев установки и перечислена лишь небольшая часть возможных решений. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительную информацию. Успехов!

​Установка печи с плитой на даче пошагово

Оглавление

Установка печи «Лидерата» планируется в домике, постройка которого завершилась в далеком 1996 году. Его основой стал строительный вагончик для советского производства, который был обит железом вкруговую. Все остальное в доме каркасное – это вагонка 100-150 мм, утеплитель, вагонка, сайдинг. Домик является дачей и для постоянного проживания не используется, так как до самой квартиры всего 6 км. Печки все это время в доме не было, а в холодное время вагончик отапливался электрическими обогревателями. Такого обогрева хватало, и было совсем недорого. Со временем веранда стала утепленной и превратилась в нормальное помещение, пригодное для жилья. Площадь стала больше, и топить электричеством стало дорого, поэтому нужно было искать решение. Была куплена печь Ледерата, а также комплект дымохода. Сэндвич-нержавейка – 0,5 304, утеплителя 50 мм, наружная часть – это оцинковка. Пока были холодно, нужно было прикинуть, куда ставить печь, чтобы по минимуму нарушить сложившийся интерьер. Было принято решение установить печку рядом с лестницей на втором этаже, а дымоход пропустить через все имеющиеся перекрытия по дому. После того, как спали холода, началась установка задуманной конструкции.

Начало работ по установке

Сначала нужно было залезть на чердак, прикинуть, куда будет выходить труба. Длинным сверлом был просверлен пол чердака, а затем на второй этаж. Далее между первым и вторым этажах была вырезана дырка. Сама проходка через этажи должна быть максимально пожаробезопасной. Из ЦСП-плиты толщиной 10 мм было сделано два короба 530х530х200. На лист ЦСП были прикручены саморезы с дыркой для труба, а также вставлен короб – нужно обязательно промазать деревяшки жидкостью от огня и проложить по периметру короба дополнительный утеплитель. Временно на лист ЦСП был прикручен лист нержавейки. Потом нужно найти желтую краску и покрасить этот лист. Как только станет теплее, нужно замазать стыки в коробке жаростойким герметиком. По инструкции этого герметика, наносить его можно при плюс пяти градусов.

С потолком второго этажа поступили таким же образом. В нем было выпилено квадратное отверстие, но при осмотре работ оказалось, что немного промахнулись при разметке. Лага потолка, а также стропилина крыши немного сместилась в сторону печки. Было тут принято очень мудрое и ответственное решение – махнуть рукой на все измерительные приборы и собрать часть сэндвича без герметика и, подняв его через потолок первого этажа, с точностью определить местоположение для трубы – что и было успешно выполнено.

Для главного подъема применялась стремянка: сэндвич нужно было переставлять со ступеньки на ступеньку. Стоит заметить, что 1 метр сэндвича 120/220 достаточно тяжелый: поднимать и опускать его нужно, не сильно напрягаясь. Тут скорее возник вопрос, как в одиночку эти четыре секции можно разобрать. Можно, конечно, что-то тут придумать. Было далее отмечено отверстие для трубы, смещение оказалось всего на 1 см к лаге пола, а на глаз и по отвесам казалось, что намного больше. Был также изготовлен переходной лист из ЦСП, а также собрана проходка как в потолке первого этажа. Был также поднят собранный сэндвич, попадая практически сразу в выпиленное отверстие – все пока было оставлено в таком виде. Далее работы были немного приторможены снегом и морозами, а с герметиком в холода работать нельзя.

Все описанные выше работы были сделаны практически за три вечера, по общим трудовым затратам получилось примерно 12 часов. Также стоит описать сконструированный подиум для печки. Пока на улице было холодно, было прикинуто, как будет выглядеть подиум. Прямо на линолеум было положено 10 мм ЦСП размером 900х1200. На него были положены гранитные плиты 300х600х20. Они являются достаточно тяжелыми, края ровные, а щелей почти что нет. На фотографиях все хорошо видно, как были положены плиты для подиума.

Стоит ответить на часто возникающие вопросы: размер проходных коробов брался исходя из размеров проходного листа из нержавейки – он составляет 600х600 размером, с толщиной межэтажных перекрытий 200 мм. Когда станет теплей, в коробах нужно будет промазать стыки-щели герметиком, а также заложить звукоизоляционную минеральную вату. За печкой стенки нет, есть только сбоку на расстоянии 350 мм – боковина лестницы ведет на второй этаж. Скорее всего, греться такая стенка не будет, а если и будет, то можно будет навесить на нее плиту. Скорее всего, так будет и сделано.

Крепление дымохода на данном этапе продумывается. Сейчас это только мечты и прикидки, прохождение крыши планируется делать, как только будет тепло. Будет подниматься сэндвич, нужно нарисовать овал и лобзиком в шифере выпилить отверстие. Потом нужно будет сделать лестницу, так как старая подозрительна, и залезть на крышу. Там будет поставлен мастер-флеш и дефлектор. Все щели будут залиты герметиком. Высота трубы над коньком составит 400-500 мм. Нужно только заранее придумать инструмент, которым нужно будет работать. Особое внимание стоит уделить инвентарю по уборке – швабрам, щеткам и т.п., так как опилки и стружки летают по всему дому. ЦСП плита в будущем будет покрашена в желтый цвет.

Читайте также:  Подбор радиаторов отопления, как подобрать и установить отопительные приборы своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Продолжение работ после морозов

Как только был приобретен тройник с крышкой для ревизии, процесс возобновился. Были начаты работы по сборке и установке ограждения по заранее намеченной схеме. Были намечены и просверлены дыры в потолке, установлены по отвесу-уровню стойки, а дальше уже было легче. нужно было замерять по месту, отрезать, вставлять, откручивать гайки. Две верхние горизонтали с перемычкой стали для поддержания стартового сэндвича, а также всей трубы, остальные для жесткости и как ограждение для страховки. По трудовым затратам получилось три часа.

Вместо тройника было вставлено колено, чтобы правильно поставить перемычку-упор, тройник не будет только влезать. Было выдержано расстояние в сторону от вертикальных стоек от боковой стенки печи примерно 160 мм, до перекладин до плиты печки остается 200 мм. Высоту этих перекладин впоследствии можно будет регулировать, что удобно. Скорее всего, сильно нагреваться не станет, а руками даже автоматически, хвататься все будут выше и по расстоянию это будет дальше.

Плита печи, установка

Плита у печи является сборной, состоящей из трех частей. Боковины печи кладутся на среднюю часть, и она в итоге получается ниже, то есть поверхность не плоская. С плиткой нужно экспериментировать, поэтому был сделан следующий вариант: она была закреплена с помощью металлических профилей, которые были прикручены с помощью саморезов прямо на вагонку. Между рядов сделан Т-образный порог, а сверху Г-образный. Под плитку никакого материала не прокладывалось, от боковой стенке температура будет не такой большой и вызывающей опасения. Если вдруг так будет – то обязательно прокладываться он будет. Может быть и печка будет проложена ближе к лестнице. Посмотрим в период протопок.

Наконец, можно подвести первые итоги: печь была установлена, подключена, а также была произведена первая затопка. По первым впечатлениям можно сказать, что верхняя плита из чугуна греется очень быстро – на ней быстро были сварены два яйца. Керамические облицовочные плитки тоже нагреваются, но об них нельзя обжечься. Поручни, стойки ограждения, а также плита на стенке вообще не нагреваются. Через 4 часа в доме на первом этаже было +25, когда на улице -2. Под потолок был подвешен вентилятор плоского типа с включенным обдувом, но он слишком слаб, к тому же – шумит. Лучше купить потолочный вентилятор потом.

Как только снег сошел с крыши, было сколочено две лестницы на 7,5 и 3 метра. Сразу они были подняты на крышу. Потом с чердака электрическим лобзиком и болгаркой было выпилено что-то похожее на овал: правильный овал выпить достаточно сложно, так как мешают волны на шифере. Потом дымоход был собран на герметик, а последние два отрезка по одному метру пришлось собрать на чердаке, а потом просовывать в дырку на крыше. Конечно, в одиночку собирать было сложно. Полоска оцинковки была протянута под конек. Все это было закреплено саморезами с резиновыми шайбами, был также надет дефлектор и был закреплен при помощи хомута. Ветра бывают приличные – можно и улететь

Были проверены дополнительно все соединения сэндвичей, пододвинув печь и подсоединив к дымоходу. Лучина и щепа сразу разгорелись, тяга получилась замечательной. Были подкинуты два березовых полена, они тоже быстро включить в игру пламени. Печь выдавала при этом такие запахи, что сразу надо было открывать все форточки – но дыма при этом не было. Потом все топливо прогорело, и были подкинуты еще дрова. Печь горит чудесно, температура в помещении с -5 градусов через час поднялась до 15 градусов, часа через 4 было уже 25 градусов на уровне 170 см от пола – в этом деле помогал еще и вентилятор.

Можно сказать, что печь мощная, способна нагреть помещение быстро, на ней можно готовить, удивительно, но стекла не коптятся даже при чуть-чуть открытой заслонке, которая до конца закрыта не была. При закрытой заслонке необходимо степень горения регулировать шибером. Есть небольшой подсос воздуха через дверку. При осмотре периметра, куда дверка прилегает, замечено, что в некоторых местах оттиска от шнура нет, но лист бумаги при этом держится. Со шнуром что-то нужно будет делать обязательно – или подсадить на дополнительный слой герметика, или попросту заменить. Поручни ограждения и плитка на стенке не нагреваются, печь не рискуя можно оставить на расстоянии в 10 см от задней и боковых стенок – от стекла бывает очень жарко.

Как установить печь в деревянном доме?

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

  1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
  2. Характеризуются умеренной стоимостью.
  3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
  4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
  5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
  6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

  • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
  • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
  • вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

  • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
  • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
  • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

Подготовка к монтажу металлической печи

  1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
  2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
  3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
  4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

  • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
  • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
  • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

  1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
  2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
  3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
  4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
  5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
  6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.
Читайте также:  Фитинги для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности комплектов для подключения чугунных батарей, цена, фото

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

  1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
  2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
  3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
  4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

Установка печи-камина для отопления дома, требования к монтажу

При строительстве дома перед планировщиком обязательно станет вопрос обеспечения отопления. В черте города или в крупных населенных пунктах широко применяется газовое оборудование, так как способствует этому близкое расположение магистрали и относительно низкая стоимость самого топлива. Альтернативой такой системе может служить электроэнергия или энергия горения дров и угля.

Использование электричества для отопления помещения не всегда оправдано в силу его итоговой стоимости, а частые перебои с электричеством чреваты неприятным времяпровождением в холодном помещении.

На основании подобных рассуждений в домах, находящихся далеко от крупных населенных пунктов, или в дачных домиках используется старое доброе печное отопление. Но современные печи совершенно не схожи с теми, которые мы помним из своего детства. Они прошли несколько этапов модернизации и отличаются высокими показателями. В данном вопросе мы не рассматриваем кирпичные печи, так как их применение не всегда уместно, строительство сопровождается затратами сил, средств и времени, существуют более эффективные для отопления устройства.

Металлические готовые печи – это устройства, совмещающие в себе функции камина, варочной плиты, духовки и, непосредственно, самой печи. Они настолько эффективны, что могут выступать в роли единственного в доме обогревателя. Отличительной чертой является то, что металлическая печь-камин занимает небольшую площадь и не требует заливки фундамента. Богатство выбора различных способов внешней отделки позволит подобрать для любого интерьера модель, обеспечивающую единую гармоничную картину.

Некоторые требования по установке

Легкость монтажа, которая позиционируется, как основная отличительная черта готовых металлических печей, не стоит воспринимать буквально. Функциональные требования и требования пожарной безопасности накладывают определенные ограничения:

  1. Во-первых, каждая модель устройства снабжается техническим паспортом, в котором имеется инструкция по установке.
  2. Во-вторых, существуют общепринятые нормы и их выполнение обязательно для безопасной и эффективной эксплуатации печи.

Металлические стенки топки и корпуса печи способствуют эффективному отводу тепла в комнату. В связи с этим корпус имеет высокую температуру и не может быть установлен вплотную к стене, особенно если она отделана воспламеняющимися или плавящимися материалами.

Минимальный зазор от корпуса до стены задает завод-изготовитель. В среднем, он составляет около 20 см от боковых и задней стенок печи. Чтобы обезопасить жилище от пожара и отвести тепло от стен внутрь помещения, поверхность отделывают теплоизоляционным материалом. Воздух обладает плохой теплопроводностью, поэтому нагревание поверхности стен происходит от излучения. Отлично отражает инфракрасные лучи фольгированный материал.

Допускается также отделка стен кафелем или рядом из кирпича. Однако кирпичная защита потребует возведения полноценного фундамента.

Существенные требования предъявляются и к напольному покрытию:

  • Проблема заключается в том, что монтаж печи-камина может сопровождаться частичной разборкой пола. Хотя масса конструкции невелика, чтобы предотвратить деформацию лаг при длительном ее воздействии придется в месте локализации печи под лаги поставить дополнительные опоры.
  • Напольное покрытие должно быть защищено от действия повышенных температур и от случайного падения вылетевших горячих углей. В моделях с закрытой топкой эта вероятность минимальна, но необходимо защититься от любой опасной ситуации. В качестве термозащиты пола используется огнеупорное стекло, кафель, металл или асбест. Площадь основания должна быть больше, чем площадь каминного пода. От фасада защита выступает на 50 см, а от боковых стенок – на 30 см.

Строительство дымохода является обязательным этапом, которым характеризуется установка печи-камина на даче. Чтобы подчеркнуть важность этого этапа, необходимо напомнить, что дымоход является конструктивным способом выведения продуктов сгорания, обеспечивает циркуляцию и подачу воздуха в камеру сгорания. Основным требованием к дымоходу (кроме пожарной безопасности) является наличие тяги.

Часто из-за скопления холодного воздуха в трубе тяга отсутствует при розжиге печи. Приходится прогревать дымоход, тратить на это время. Чтобы избежать подобного явления, рекомендуется в качестве трубы использовать двухслойную систему с изоляцией. Особенно это актуально, когда дымовой канал сразу после дымосборника выходит на улицу.

На этом требования не заканчиваются. Учитывая то, что трубы дымохода могут разогреваться до высокой температуры, следует обеспечить ее изоляцию в месте, где она проходит через отверстие в потолке и в кровле. Выполнить такую изоляцию можно несколькими способами:

  • На место прорези устанавливаем вставку из металла или асбеста с отверстием под трубу. Такая защита достаточно надежна, но не эстетична, так как вставка занимает большую площадь.
  • Можно отверстие в перекрытии сделать лишь на несколько сантиметров больше диаметра трубы, а получившийся зазор наполнить минеральной теплозащитной ватой.

На открытой части установка дымохода определяется расстоянием от трубы до конька. Некоторые производители печей публикуют информацию о необходимой высоте дымохода, так как она зависит от некоторых свойств печи. Универсальными показателями будут служить следующие положения:

  • На расстоянии не больше 1,5 м от конька дымоход возводится на 1 м.
  • При удалении от конька высота дымохода ограничивается линией, проведенной через конек под углом 10°С градусов к горизонтали.
  • Обязателен монтаж защитного колпака.

Обвязка печи

В редких случаях обогрев комнаты печью происходит за счет конвекционных потоков. Сам статус устройства подразумевает максимально эффективное использование освобожденной энергии. Поэтому система отопления снабжается теплоносителем, в качестве которого может выступать вода, циркулирующая по трубам, или воздух, движущийся под действием принудительной конвекции. Подсоединение каналов теплоносителя к печи называется обвязкой.

Некоторые проблемы, связанные с установкой печи-камина, сосредоточены именно в некорректном монтаже магистрали. При водяном отоплении циркуляцию обеспечивает насос или она осуществляется за счет естественной конвекции. Во втором случае важно соблюдать определенный наклон магистрали, так как обратный наклон приведет к застою жидкости. В закрытой системе отопления (1-й случай) наклон не имеет значения, зато система предъявляет жесткие требования по герметичности. Даже небольшое количество попавшего воздуха остановит циркуляцию.

Водяной контур, которым снабжена печь-камин, имеет вход и выход для подключения к магистрали. Если они специально не обозначены, то необходимо запомнить, что выход горячей воды расположен ниже входа холодной.

Обвязка воздуховода не представляет сложности, однако укладка магистрали под панели или облицовка гипсокартоном – трудоемкий процесс. Печь, использующая воздух в качестве теплоносителя, снабжается системой вентиляторов, которая гонит воздух по магистрали. Регулируя заслонками подачу, можно направлять тепло выборочно в разные комнаты.

Монтаж кирпичной конструкции

Если был сделан выбор в пользу классической печи, то следует помнить, что строительство должно не только соответствовать требованиям безопасности, но и некоторым техническим требованиям. Еще до развития информатизации общества считалось, что подобные работы недоступны для людей, которые не имеют специальной подготовки. Поэтому профессия печника считалась одной из самых редких и востребованных.

Сегодня легко найти пошаговые инструкции, которые помогут получить функциональное устройство своими руками. Однако, по сравнению с монтажом готовых устройств, строительство кирпичной печки займет больше времени. Перечислим лишь основные этапы, так как подробные инструкции доступны в разделах под названием «готовые проекты».

Начинаются работы с определения размеров конструкции. От них будет зависеть площадь фундамента. После заливки основания с помощью специальной схемы-порядовки выкладывается корпус печи с основными ее узлами. Чтобы оценить труд профессионалов, которые поделились всей информацией, нужно знать, что в зависимости от площади помещения каждая печь имеет свои габариты. Производится расчет таких параметров, как высота, ширина и глубина топки, габариты корпуса, высота дымохода, площадь дымного канала.

Сегодня мало кто из начинающих мастеров занимается сложными расчетами, так как все данные представлены в готовом табличном виде. Выкладывая каждый ряд, получаем сформированный зольник, топку, дымовой зуб и дымосборник. Это всего лишь простая схема камина, печь же имеет систему каналов для дымохода. В этих каналах горячий воздух отдает максимально возможную долю энергии корпусу печки. Выполнить строительство этой части без схемы практически невозможно.

Чугунные отопительные печи: особенности и характеристики

Дачные участки обычно находятся на определенном удалении от различных систем коммуникаций и в частности от центрального отопления. Учитывая это, вопрос о том, как поддержать необходимую температуру в небольшом помещении очень интересуют многих садоводов. Однако порой выбор сводится к тому, что отопительные чугунные печи для дачи являются самыми подходящими для этих целей.

Любительское фото небольшой оригинальной конструкции с отличным дизайном

Особенности конструкции и характеристики

Для начала стоит отметить тот факт, что самодельных конструкций подобного типа не существует. Это связано с тем, что чугунная отопительная печь и все ее элементы создаются методом литья. При этом сразу нужно сказать, что этот процесс довольно дорогостоящий, особенно если речь идет об индивидуальном производстве (читайте также статью “Отопительная печь Булерьян – устройства и особенности”).

Чугунные изделия практически всегда имеют оригинальный внешний вид и различные элементы декора

Достоинства

  • Прежде всего, важно упомянуть о том, что данная конструкция имеет довольно большой вес, который связан с тем, что стенки изделия довольно толстые. Однако именно это не дает топке быстро прогореть и фактически такие печи можно назвать системами с самым длительным сроком эксплуатации.

Практически идеальный вариант обустройства дымохода в подобных изделиях

  • Обычно цена чугунных изделий не слишком велика, но если учесть, что такая печь изготавливается по специальной технологии с использованием методов точного или вакуумного литья, то стоимость возрастает. При этом подобные изделия могут покрывать специальными составами, красками или другими термостойкими отделочными материалами. Даже с учетом всех этих факторов конечный продукт нельзя назвать самым дорогим в своей категории.
  • Отдельного внимания заслуживает тот факт, что чугун очень быстро нагревается, долго удерживает тепло и активно участвует в теплообмене. Из всех металлов он лучше всего подходит для изготовления печей.

Некоторые печи подобного типа обладают варочными панелями, но готовить на них нужно очень аккуратно, чтобы не допускать попадания воды на металл

  • Качественно отлитые и обработанные печи имеют оригинальный внешний вид и хороший дизайн. Они отлично впишутся в любой интерьер и могут стать его главной составляющей.
  • Благодаря отличной конструкции изделия и материалу, из которого его производят, КПД даже при сжигании самого неэффективного топлива будет более 70%.

Совет! Выбирая подобные изделия, стоит обратить внимание на то, что именно эти печи обладают самыми компактными размерами и простотой конструкции.

Некоторые модели для защиты от ржавчины окрашивают с использованием специальных материалов, что также позволяет придать изделию оригинальности

Читайте также:  Термостат для отопления: видео-инструкция по монтажу на радиаторах в отопительной системе своими руками, цена, фото

Недостатки

Самым важным недостатком этих изделий является то, что их нельзя быстро охлаждать, особенно при помощи воды. При этом данный момент описывает любая инструкция по эксплуатации, как самый важный и заслуживающий особого внимания пункт. Дело в том, что при резком перепаде температуры чугун может треснуть.

Обычные технические характеристики типовой печи подобного типа

Также необходимо упомянуть и о высоком содержании углерода в материале, который служит причиной появления ржавчины. Поэтому такие изделия нуждаются в периодическом уходе или надежной защите.

Очень важно сказать и о том, что некоторые современные модели таких изделий изготавливаются под специальные виды топлива. Именно поэтому нужно обратить внимание на размеры топки, подбирая их под свои нужды.

Технические характеристики и внутреннее устройство изделий с дополнительными секциями в виде камина

Для таких печей необходимо делать довольно высокие дымоходы. Это может стать проблемой при установках мобильных конструкций, хотя среди всех недостатков его можно назвать самым незначительным.

Совет! Лучше всего приобретать чугунные топки, которые отделываются камнем или специальной плиткой. Так можно получить защиту от горячих элементов и непроизвольного попадания воды на металл.

Оригинальные виды конструкций из чугуна, используемые для отопления помещений

Советы специалистов

  • Если обслуживание такого изделия будет производиться своими руками, то стоит при покупке выбирать конструкцию, которая больше всего защищена от воздействия коррозии. Так переплатив незначительную сумму можно сэкономить впоследствии.

Простейшее изделие в виде бочки пользовалось очень большой популярностью

  • Для дачи стоит приобрести систему с несколькими функциями. Например, печь должна иметь варочную панель, чтобы на ней можно было бы готовить пищу.
  • Учитывая недостатки материала изготовления, такие конструкции нельзя использовать в саунах или банях. Также не стоит их оборудовать системами для нагрева воды за счет угарных газов, посредством фиксации бака на дымоходе.

Некоторые производители выпускают эксклюзивные варианты таких изделий или делают целую серию под старину, хотя такие агрегаты обычно стоят в несколько раз выше и могут потребовать дополнительного ухода при последующей эксплуатации

Вывод

Изучив подробно видео, предложенное в данной статье, можно прийти к выводу, что такие виды отопительных агрегатов являются самыми оптимальными для использования на даче. Они имеют небольшие размеры, экономны и прекрасно справляются со своей задачей в небольших помещениях (см.также статью “Печи с водяным отоплением – дешевое и практичное решение”).

Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

Печка длительного горения с наддувом

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

  • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
  • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
  • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
  • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
  • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

  1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
  2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
  3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
  4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
  • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
  • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
  • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
  • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

  1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
  2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
  3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

    Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Добавить комментарий