Отопительные дровяные печи для дачи, организация отопления своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Установка печи на даче: выбор, противопожарные нормы, технология

Какую металлическую печь лучше выбрать для дачи? Как выглядит установка печки в дачном доме? Существуют ли какие-то противопожарные нормы, которых стоит придерживаться? Давайте разбираться.

Дачный домик с печным отоплением.

Помощь в выборе

Для начала давайте выясним, какими бывают металлические дровяные печи для дачи.

Материал

Если исключить редкую и дорогую экзотику, которая изготавливается под заказ, в сухом остатке останется всего два варианта:

  1. Черная (низкоуглеродистая) сталь .
  2. Чугун .

Достоинства стальных печей — их умеренный вес и относительно невысокая цена. При толщине стенок в 4-5 мм масса изделия средней мощности редко переваливает за 80-100 килограммов; раз так — установка печи в дачном доме возможна на деревянный пол без его усиления и тем более сооружения отдельного фундамента.

Оборотная сторона дешевизны — недолговечность: стальная топка прогорает за 8-12 лет эксплуатации.

Впрочем: проблема решается футеровкой топки шамотом или использованием в наиболее уязвимых местах жаростойкой нержавейки.

Чугун довольно хрупок; как следствие — стенки приходится делать исключительно массивными. Зато и служат они куда дольше — не менее четверти века.

Материал корпуса — чугун.

Помимо материала, давайте познакомимся с несколькими популярными конструктивными решениями.

Печи-камины

Прозрачное окно в топку совмещает декоративную и утилитарную функции. Помимо возможности любоваться пламенем, установка печи-камина для дачи дает позволяет контролировать степень сгорания предыдущей загрузки дров. Конфигурация топки предотвращает прямой контакт пламени со стеклом, сохраняя его чистым.

Печи с теплообменником

Они придутся кстати в дачных домах с несколькими комнатами. Большая часть тепла отдается воздуху непосредственно через корпус; кроме того, встроенный водяной контур для отопления дачного дома позволяет запитать маломощную самотечную или принудительную систему отопления.

Отопительная печка с водяным контуром.

Пиролизные печи

Другое название этого класса устройств — газогенераторы. При их создании авторы конструкции постарались устранить основной недостаток выбранного вида топлива. Дело в том, что установка дровяной печи на даче означает, что каждые три-четыре часа вам придется загружать в нее новую порцию топлива.

Как работает газогенератор?

  1. Дрова в топке не горят, а тлеют при ограниченном доступе воздуха. В результате неполного сгорания образуются пиролизный газ, включающий, среди прочего, летучие углеводороды.
  2. Из топки пиролизный газ благодаря тяге попадает в дополнительную камеру сгорания (часто расположенную под основной топкой), где к нему подмешивается поступающий через инжекторы свежий воздух. Смесь воспламеняется и отдает остатки тепла.

Поскольку скорость тления дров можно регулировать в широчайших пределах без характерного для традиционных конструкций ущерба для КПД, время автономной работы газогенератора может достигать 10-12 часов.

Конвекционные печи

Одна из конструкций газогенераторов — булерьян (по бренду одного из первых производителей) — совмещает пиролизную схему с еще одним любопытным новшеством. Через топку проходят изогнутые стальные трубы большого диаметра, открытые снизу и сверху. При нагреве они порождают конвекционные воздушные потоки, способствующие максимально быстрому и равномерному прогреву помещения.

На фото — булерьян.

Расчет мощности

Как подобрать необходимую тепловую мощность?

Вот довольно несложная инструкция для домов с нормированным сопротивлением теплопередаче (для центра страны — примерно 3,2 м2*С/Вт).

  • За базовое значение берутся 60 ватт тепла на кубометр.

Заметьте: для квартир это значение в полтора раза меньше.
Частный дом теряет гораздо больше тепла (в частности, через пол и крышу).

  • Каждое окно увеличивает потери на 100 ватт, дверь — на 200.
  • Кроме того, вводится региональный коэффициент:
РегионКоэффициент поправки
Крым, Краснодарский край0,8
Московская и Ленинградская области1,2
Дальний Восток1,5
Якутия, Чукотка2,0

Так, для домика размером 3х4 метра с потолками высотой 240 см, снабженного пятью окнами, одной дверью и расположенного в Подмосковье, потребность в тепле составит ((3х4х2,4)х60+5х100+200)х1,2=3513 ватт (3,5 КВт).

Обратите внимание: разумеется, стоит учитывать и реальную степень тепловой защиты здания.
Например, неутепленные дачные дома из блок-контейнеров вполне могут требовать для обогрева не 60, а 160 ватт на кубометр объема.

Пожарная безопасность

Какие правила безопасности нужно помнить, если вам предстоит установка отопительной печи на даче своими руками?

  • Под печью, установленной на деревянный пол, должно присутствовать огнеупорное основание, выступающее за ее габариты как минимум на 10 см в каждую сторону. Со стороны топки несгораемое основание должно выступать за габариты печи как минимум на 50 см.

Печка стоит на огнеупорной площадке.

  • Минимальное расстояние от кожуха печки до деревянной стены — те же 50 см (при температуре кожуха не выше 120 С).

Однако: для печей-буржуек без кожуха это расстояние увеличивается до метра.

  • Минимальное расстояние между кожухом и деревянной стеной, защищенной минеральной плитой толщиной 1 см на изоляционных вставках при условии свободной конвекции между ними — 38 см.
  • То же, при наличии дополнительного защитного экрана — 25 см.
  • Расстояние от незащищенного дымохода до любой сгораемой конструкции не должно быть меньше 70 см.

Порядок установки

Разумеется, самое простое решение — заказать печь на дачу с установкой. Однако монтаж часто обходится дороже самого изделия, да и самолюбие может пострадать: неужели взрослый человек не в силах выполнить столь несложную работу самостоятельно? Давайте познакомимся с чужим опытом — изучим отчет об установке печи-булерьяна одним из завсегдатаев дачного форума.

100-килограммовый булерьян занесен в дом.

Первый этап — выполнение несгораемой разделки под дымоход. Стена каркасного дома между стойками аккуратно высверлена и обшита оцинковкой с прокладкой листового асбеста.

Затем был изготовлен опорный кронштейн для дымохода. Поскольку сварки не было под рукой, он был собран на болтах; из инструментов понадобились лишь дрель и болгарка. Под кронштейн пришлось усилить каркас стены; на него был тут же установлен тройник с емкостью для сбора конденсата.

Кронштейн с тройником.

Кстати: если ваш участок не электрифицирован, а работать ручным инструментом не хочется, выходом может стать аренда дизель-генератора для дачи.
При мощности в 2-4 КВт она обходится в 800-1200 рублей в сутки.

Внутренняя поверхность стены вокруг разделки подготовлена к близости горячей печки: она проложена асбестовым листом и обшита оцинковкой.

Защитный экран на поверхности стены.

К монтажу основания владелец печки подошел со всей серьезностью.

  1. Первым слоем стал толстый керамогранит, разложенный по деревянному полу с фиксацией обычными шурупами по краям.
  2. Поверх были уложены асбест и тонкий слой базальтовой ваты.
  3. Пирог накрыл лист оцинковки, закрепленный по периметру оцинкованными саморезами. По его периметру был сделан невысокий бортик, который не даст сквознякам разносить по дому щепу и просыпавшуюся золу.

Печь подключена к тройнику через переходник, посаженный на жаростойкий силиконовый герметик.

После монтажа переходника.

Последний этап — сборка дымохода с его фиксацией к стене хомутами. В нашем случае была использована сэндвич-труба; пять метровых труб обеспечили необходимую с учетом удаления от конька высоту.

Заключение

Разумеется, нами описан лишь один из многочисленных сценариев установки и перечислена лишь небольшая часть возможных решений. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительную информацию. Успехов!

Отопительные дровяные печи для дачи – залог комфортного отдыха

Несмотря на близость к цивилизации, далеко не все дачи могут похвастать стабильным электроснабжением, а о газе чаще всего приходится и вовсе забыть. В таких условиях вариантов обогрева жилья остается не так уж и много, а использованием компактных отопительных печей можно назвать идеальным решением.

Изящная дровяная печка

Преимущества отопления дачи дровами

По стоимости, конечно, газ вне конкуренции, но, если поселок не газифицирован, то дрова – оптимальный вариант.

Использование дровяного отопления позволяет:

  • сэкономить на топливе, даже покупные дрова стоить будут не так уж и много по сравнению, например, с электрическим отоплением;

Сравнение стоимости отопления с использованием разных видов топлива

Обратите внимание! Если вокруг участка есть сухие деревья, то никто не мешает заготовить запас топлива на зиму своими руками, затраты в таком случае и вовсе равны нулю.

  • не тратить деньги на монтаж водяного отопления, даже простенькая буржуйка сможет обогреть небольшую комнату;
  • металлическая печка разогревается быстро, так что уже через пару минут после розжига в комнату начнет поступать тепло.

Недостатки тоже есть, но назвать их критическими язык не повернется:

  • если на даче в зимнее время планируется проводить много времени, то запас топлива должен быть значительный. А значит, нужно заранее предусмотреть место хранения, защищенное от осадков;

Дров понадобится немало

  • в обычной печи дрова прогорают довольно быстро, так что нужно постоянно быть начеку и вовремя подбрасывать дрова в печь;
  • при использовании простых моделей печек КПД довольно низок, вместе с дымом уходит и значительная часть тепловой энергии.

Подробнее о видах и принципе работы дровяных отопительных печей

На первый взгляд особых отличий в конструкции таких устройств быть не должно – дрова просто сжигаются в топке, а полученное тепло частично идет на обогрев дома, а часть его выводится вместе с дымом. В общем и целом, весь процесс протекает по такой схеме, но производители прибегают к различным ухищрениям для повышения КПД.

Типы дровяных печей

Дровяные отопительные печи для дачи классифицируются по способу горения топлива.

Можно выделить такие типы печей как:

  • простые– обычная буржуйка. В таких устройствах дрова просто сгорают в топке, нагревая металл, труба выводится через стену наружу. Отличаются невысоким КПД и стоимостью, учитывая сравнительно невысокую эффективность, подойдут скорее для нерегулярного отопления небольших дачных домиков;
  • длительного горения – в таких устройства топка разделена на 2 зоны – в одной происходит горение (а вернее будет сказать тление) топлива, в другой – происходит дожиг гидролизного газа. По сравнению с однотопочными «собратьями» работают намного дольше на одной загрузке (от 5-6 часов). КПД такой печи также выше, а значит, расходы на покупку дров снизятся. Небольшим недостатком можно считать разве что цену такого устройства.

Принцип работы печи длительного горения

Обратите внимание! Подобные печки, несмотря на компактные размеры, могут дополнительно оборудоваться варочными поверхностями. Так что, помимо обогрева, всегда можно будет приготовить пищу.

  • конвекционные обогреватели – отличаются максимально быстрым прогревом помещения. Основная особенность конструкции – трубы, которые проходят через печь по всей высоте. Снизу в них поступает прохладный воздух из комнаты, проходя через трубу, он нагревается за счет чего и обеспечивается прогрев воздуха;

Пример конвекционной печки

  • пеллетные печки – работают на пеллетах (переработанных отходах деревообрабатывающей промышленности). От обычных отличаются наличием бака для топлива, это позволяет производить загрузку гранул реже;

Устройство пеллетной печки

  • говоря о дровяном отоплении, непременно стоит отметить и обычные кирпичные печи. Но цена таких конструкций не позволяет рассматривать их как приемлемый вариант для отопления дачи. К тому же, построить правильно кирпичную печь сможет далеко не каждый мастер, а малейшее нарушение геометрии дымохода может привести к проблемам с тягой. Покупные варианты этих недостатков лишены.

Принцип работы печки длительного горения

Больший КПД в таких устройствах достигается за счет сгорания в отдельной камере пиролизного газа, который выделяется при нагреве и горении дров в условиях малого поступления кислорода.

Все фабричные устройства этого типа могут работать в 2 режимах:

  • обычное горение – при этом доступ кислорода в топку не ограничен – используется в случае необходимости, например, приготовить пищу;
  • длительного горение (режим отопления) – в таком случае дверца зольника закрывается, кислород поступает в топку в малом объеме. Отсюда и вялое тление дров, пиролизный газ поднимается во вторую камеру и там сгорает. По такому принципу работают не только печи, но и котлы на древесном топливе.

Если нужно обеспечить отопление дачи дровами в течение длительного времени, то вместо компактной печки можно использовать котлы, работающие на дереве или на пеллетах. Современные модели позволяют подключить не только водяное отопление, но и трубы для подачи горячей воды, но с учетом затрат такой вариант можно посоветовать только для домов, в которых планируется постоянное проживание в зимний период.

Схема водяного отопления с использованием камина длительного горения

Общие правила по установке дровяных печей

При установке особое внимание уделяется пожарной безопасности, все-таки печка находится в комнате и даже небольшой выпавший уголек может наделать немало бед.

В общем случае инструкция по установке выглядит примерно так:

  • учитывая малый вес, отдельный фундамент под печку не понадобится. Самый бюджетный вариант основания – просто прикрепить к полу лист нержавейки толщиной как минимум 0,8 мм. Минимальное расстояние в плане от края топки до края листа должно составлять 0,7 м. Можно устроить небольшой подиум из дерева и обшить его, например, асбестовыми листами;

На фото, пожалуй, самый бюджетный вариант основания под печку

  • если недалеко от стенок находятся деревянные стены, нужно установить теплоотражающие экраны (подойдут те же асбестовые листы);
  • особое внимание уделяется дымоходу, можно пойти двумя путями. Самый простой способ – вывести его наружу через стену. Но можно и пустить трубу на крышу, в таком случае места прохода через перекрытие и кровлю нужно дополнительно теплоизолировать.

На схеме показан безопасный вариант установки дымохода

Рекомендуется использовать готовые сэндвич-дымоходы. Это позволит облегчить процесс монтажа и гарантирует качественную теплоизоляцию. Конструкция выглядит в разрезе как труба в трубе, а между ними расположен утеплитель.

Обратите внимание! Участок трубы, отходящий от печки не теплоизолируется. Слишком большая температура газов может привести к спеканию минваты в каменную массу, которая может повредить металл.

Подведение итогов

На даче можно и нужно отдыхать не только летом, но и в другие времена года. Правда, комфортным отдых будет только в том случае, если организован эффективный обогрев дачного домика.

Читайте также:  Русская печь с лежанкой и плитой: устройство, инструкция как сделать своими руками, видео и фото

С водяным отоплением на даче возиться особого смысла нет, так что компактные дровяные печки – сущее спасение для любого дачника. На видео показана конструкция самодельной дровяной печки длительного горения.

Делаем дровяную печь для отопления своими силами

Любой застройщик, который хоть раз задумывался об обогреве своего дачного дома, знает все плюсы газового и электрического отопления. Проблема в том, что большинство дачных кооперативов в нашей стране находятся вдалеке от «газовой трубы». С электричеством ситуация несколько лучше, но частые отключения света способны «свести на нет» возможность загородного отдыха, особенно в холодное время года. Использование современных твердотопливных котлов не всегда возможно из-за высокой стоимости последних. Остается один вариант – печь на дровах для отопления дачи, сделанная своими руками.

Печное отопление: достоинства и недостатки

Несмотря на обилие высокотехнологичных котельных установок, простые дровяные печи и в наше время не потеряли своей актуальности.

  • Низкая стоимость топлива. Срезанные ветки и высохшие деревья найдутся на любом дачном участке, поэтому заготовить дрова на зиму можно без серьезных трудозатрат и каких-либо расходов.
  • Независимость от поставок энергоресурсов.
  • Масса дополнительных возможностей при максимальной простоте конструкции: сушка вещей, приготовление пищи ( в конструкциях с варочной поверхностью), установка термоэлектрического модуля – это далеко не полный перечень возможностей дровяных печей.
  • Неприхотливость в эксплуатации.
  • Возможность обогрева сразу нескольких помещений (при монтаже в центре дачного дома).

Есть еще одно не совсем очевидное, но достоинство – это простота конструкции, которая дает возможность создания дровяной печи своими руками.

Тем не менее, владельцу печного отопления придется мириться с такими недостатками, как: пожароопасность и отсутствие какой-либо автоматики, контролирующей процесс горения.

Требования к дачной отопительной установке

После осмысления всех плюсов и минусов печного отопления следует разобраться, какая печь лучшим образом подходит для дачи.

  1. Так как большинство наших соотечественников появляется на даче «наездами», то теплогенератор должен быстро разжигаться и также быстро нагревать помещения. Один из вариантов – дровяная печь камин для дачи.
  2. Как правило, дачный домик отличается довольно скромными габаритами, поэтому печь должна занимать минимум места.
  3. Исходя из небольших габаритов дачного домика, места для хранения большого запаса топлива в нем не будет. Именно поэтому отопительная система должна быть экономной. Как вариант – печь камин для дачи длительного горения.

Суммируя вышесказанное: отопительная установка для дачного дома должна быть небольшой, максимально простой, эффективной и экономной.

Совет: большинство наших соотечественников использую дровяные печи не только для обогрева загородных построек, но и для приготовления пищи. «Бывалые дачники» рекомендуют использовать модели, оснащенные варочной поверхностью.

Кирпич или металл?

Основным достоинством кирпича (керамики) является способность накапливать и в течение длительного времени отдавать накопленную тепловую энергию. Кроме этого:

  • О нагретую керамику невозможно обжечься.
  • Правильно сориентированная печь способна обогреть несколько помещений без установки теплообменника водяного отопления.

Не следует забывать и о том, что большая теплоемкость кирпича позволяет реже топить печь, что делает ее экономной. Правильно сложенная кирпичная печь может эффективно отапливать небольшой дачный домик в течение суток.

Металлические котельные установки, перед керамическими имеют массу существенных недостатков, а именно:

Отсутствие «дыхания». Керамика имеет потрясающее свойство: при остывании вбирать в себя влагу из воздуха, а при нагреве – отдавать. В результате в доме с кирпичной печью всегда комфортный уровень влажности.

Совет: Облицевав металлический отопительный котел сланцем можно частично добиться эффекта «дыхания».

Короткая теплоотдача. Теплоемкость металла значительно меньше керамики. Теплоотдача металлической модели обычно не превышает 2 часов после протопки.

Совет: частично решает данную проблему чугунная печь камин для дачи длительного горения. После облицовки камнем или керамикой такая модель не будет уступать кирпичной по мягкости теплоотдачи.

  • Пожаро – и травмоопасность.
  • Совет: Облицовка значительно увеличивает безопасность при эксплуатации металлических дровяных печей, хотя и лишает их главного достоинства – мобильности.

    Суммируя вышесказанное: производители современных стальных и чугунных печей (в борьбе за данный сегмент рынка) смогли нивелировать практически все основные достоинства кирпичных отопительных устройств. Что касается затратной части, то стоимость достаточно эффективной пиролизной печи из металла составляет порядка 30-40 тыс. руб. Кладка печей и каминов: только за материал владельцу придется заплатить около 100 тыс. руб. плюс затраты на квалифицированного печника с подмастерьем – еще 100 -120 тыс. руб.

    «Буржуйка» своими руками

    Как уже отмечалось выше, основным недостатком классических дровяных печей является высокая частота закладки топлива. Печь для отопления дачи длительного горения решает эту проблему, но сделать ее своими руками правильно – достаточно сложно. Именно поэтому наиболее привлекательным отопительным устройством для большинства «Кулибиных» является «буржуйка».

    Данный отопительный прибор является неким симбиозом примитивности и эффективности. Именно поэтому «буржуйка» для обогрева дачных домиков и небольших технических сооружений не потеряла актуальности. Печь состоит из следующих компонентов:

    • Корпуса, который является топочной камерой и пространством для зольного ящика.
    • Колосниковой решетки. Данный элемент отделяет камеру сгорания от зольника.
    • Зольный ящик, находится в нижней части корпуса и служит одновременно для сбора несгораемых остатков топлива и поддувалом.
    • Дымоотвотвод. Как правило делается он невысоким 2 – 2,5 м от уровня колосников. Сечение дымохода берется из расчета 9 мм на 1 кВт мощности котельной установки.

    Для изготовления «буржуйки» понадобится:

    • листовой металл, толщиной 3-4 мм;
    • уголки;
    • арматура (для колосников);
    • труба круглого сечения и квадратной формы.

    Кроме материала понадобиться дрель, сварочный аппарат. Для раскроя листа – гильотина или «болгарка».

    Теперь следует выбрать чертеж, коих в сети множество. Ниже представлена рабочая схема с размерами.

    1. Топочная камера. Подготовленные заготовки корпуса необходимо соединить при помощи сварочного аппарата. В крайнем случае допускается болтовое соединение.

    Важно! Чем больше топка – тем выше эффективность и проще уложить дрова.

      Зольный ящик. Металл для этого элемента может использоваться практически любой толщины, так как в данном пространстве нет высоких температур и нет вероятности его прогорания.

    Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую из чугуна или сделать самостоятельно из арматуры 12-16 мм. С расстоянием между соседними прутами 10 мм.

    Важно! Колосниковая решетка должна быть съемной. Величина решетки на 5 мм меньше объема топочной камеры.

    Дверцы. Для данных элементов используется металл, который применялся для изготовления корпуса.

    Совет: чтобы при открывании топки не выпадали угли, следует делать проем на 2-3 см выше уровня колосников.

  • Патрубок дымохода. Для его изготовления применяется стальная труба, диаметром 100-150 мм; длиной 250-300 мм. Далее на патрубок монтируется задвижка с переходным патрубком для модулей сендвич-дымохода.
  • Ножки изготавливаются из квадратной трубы или уголка.
  • Совет: Если не планируется перемещение «буржуйки», то для увеличения теплоотдачи специалисты рекомендуют с трех сторон облицевать печь красным обожженным кирпичом, используя кладочную смесь для печей и каминов. Для увеличения срока службы рекомендуется выполнить футеровку топливной камеры шамотным (огнеупорным) кирпичом. Эти операции несколько снизят скорость прогрева помещения, но значительно увеличат надежность прибора и интервал между закладками топлива.

    Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

    Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

    Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

    Печка длительного горения с наддувом

    Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

    • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
    • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
    • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
    • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
    • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

    Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

    На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

    Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

    1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
    2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
    3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
    4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

    Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

    Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

    Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

    Подбираем материалы

    Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

    Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

    Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

    • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
    • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
    • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
    • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
    • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

    Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

    Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

    Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

    При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

    1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
    2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
    3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

    Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

    Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

    Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

      Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

    Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Читайте также:  Отопительно-варочная печь Голландка: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Монтаж системы отопления на даче: стоимость установки отопления своими руками

    Раньше большинство дачных домов по окончании сезона наглухо закрывались на зиму. А советская поговорка про то, что один переезд равен двум ремонтам, как нельзя лучше иллюстрировала выезд среднестатистической семьи на дачу весной.

    Старые дровяные печи, печки-буржуйки, электрические обогреватели, из-за которых постоянно вылетали пробки, — все это уходит в прошлое. На смену этим видам обогрева приходят современные отопительные системы, которые позволяют наслаждаться природой и ни с чем несравнимым дачным отдыхом зимой. Ведь работать уже не надо, можно только отдыхать. Монтаж системы отопления на даче и его стоимость: об этом и пойдет разговор.

    Особенности отопления на даче

    Система отопления на даче отличается от системы обогрева частного дома, в котором живут постоянно: как правило, в первом случае требуются специальные инженерные системы. Поскольку на дачу приезжают время от времени, то и система отопления должна быстро запуститься и обогреть дом.

    Если дачный поселок газифицирован, то полдела уже сделано, можно устанавливать газовое отопление. Если же нет, или тянуть трубу из магистрального газопровода слишком дорого, то для обогрева используют сжиженный газ, уголь, дрова, дизельное топливо или электричество.

    Все виды отопления можно разделить на три типа:

    • газовое;
    • твердотопливное (жидкотопливное);
    • электрическое.

    Старое доброе печное отопление здесь не рассматривается. В холодном зимнем доме печь прогревается только на вторые сутки. А само помещение еще позже.

    Требования к системам

    В основном дачные дома строятся из древесины, так как это самый популярный материал в загородном строительстве. Поэтому система должна соответствовать всем нормам пожарной безопасности. Котлы в деревянном доме крепятся на металлические стойки. При установке отопления на даче под ключ также настраивается вентиляция котла, чтобы он не перегревался.

    При использовании газовой системы подача топлива организуется с привлечением автоматики, которая позволяет предотвратить возможные утечки и аварии.

    Выбор вида системы отопления

    Проектирование отопительной системы важно начинать сразу после постройки дома. Прежде всего, надо устранить предполагаемые утечки тепла: заменить обычные окна стеклопакетами, утеплить подпол и пол. Далее необходимо составить проект, рассчитать длину труб, количество радиаторов. Эти показатели будут зависеть от объема помещений.

    Небольшой дом

    Для небольшого дома лучше всего подойдет электрическое отопление. Строить систему водяного нецелесообразно. Гораздо проще включить электрическую батарею, которая быстро нагреет комнату.

    Чтобы не зависеть от аварий на подстанции, можно поставить небольшую конвекционную печь типа «булерьян». На сегодняшний день это одна из самых экономичных печей, которая пришла к нам из Канады, известной своими суровыми зимами. Работа ее основана на принципе конвекции, когда холодный воздух проходит по трубам, проложенным через камеру горения, и выходит уже нагретым.

    Двухэтажный

    Следует помнить, что водяное отопление работает либо с помощью естественной циркуляции (естественного наклона труб), либо с помощью насоса. Теплая вода из котла течет по трубам в радиаторы, где, остывая, отдает тепло. И через расширительный бак возвращается обратно в котел. В двухэтажном доме без насоса не обойтись, независимо от того, на каком этаже стоит печь для твердого топлива. А это означает увеличение расходов на электричество. Если они не предусмотрены в проекте, стоит продумать комбинированную систему.

    Некоторые печи для твердого топлива также укомплектованы плитой для приготовления пищи.

    Полноценный дом

    Электрическое отопление в большом доме уже не оправдывает себя: там, где работает много других электроприборов, увеличивается нагрузка на сети, расход электроэнергии и, соответственно, стоимость эксплуатации. Здесь лучше всего подойдет газовое отопление (газгольдер). Ведь печь, которая работает на твердом топливе, требует постоянного поступления этого топлива. Грубо говоря, дрова нужно постоянно подкидывать. С газом такой вопрос не возникает. Кроме того, можно рассмотреть дополнительные электрические системы: «теплый пол», «теплый плинтус», о которых речь пойдет дальше.

    Водяное отопление можно сделать двухконтурным, решив вопрос с горячей водой, если не хочется устанавливать бойлер — дополнительный мощный потребитель электроэнергии. Двухконтурный котел имеет два теплообменника: замкнутый для отопления и проточный для горячей воды. Температура в каждом разная: в отопительной системе температура воды достигает 95 градусов, в то время как горячее водоснабжение происходит при температуре 60 градусов. Вода циркулирует в замкнутой системе обогрева, но при включении горячей воды срабатывает трехходовой вентиль, после чего вода начинает поступать в проточный теплообменник и в водопроводные трубы.

    Как рассчитать мощность и количество радиаторов

    Количество радиаторов рассчитывается по стандартной формуле: 1 Кв/ч х м. Полученную цифру надо умножить на коэффициент месторасположения района.

    В России этот коэффициент будет расти от юга к северу:

    • 0,8 — 0,9 для южных районов;
    • 1 — 1,5 для центральных;
    • 1,5 — 2 и более для северных.

    Кроме того, количество секций радиаторов зависит от кубатуры помещений — нужно учитывать высоту потолков.

    Выбор оборудования

    Когда проект системы обогрева готов, стоит приступить к выбору и покупке оборудования.

    Трубы

    При выборе материала для труб следует учитывать материал, из которого построена дача, и его объем.

    На сегодняшний день это могут быть:

    1. Медные трубы . Идеально подходят для деревянного дома. Минус — высокая стоимость.
    2. Стальные трубы. Отличаются долговечностью, способны выдерживать высокие температуры. Минус — необходим сварочный аппарат.
    3. Пластиковые или металлопластиковые трубы. Это современный строительный материал. Недорого стоит, не требует специального оборудования. Их также используют для установки «теплого пола».

    Следует избегать труб с малым сечением. Для стояка лучше всего подойдут трубы с сечением 40 мм, а подвести к радиатору можно трубу сечением 22 — 24 мм.

    Котлы

    Котел — самая важная часть в отоплении. От его эффективности зависит работа всей системы.

    Котлы можно разделить на три основных типа.

    Газгольдер — это резервуар со сжиженным газом, который установлен недалеко от дома. Благодаря современным технологиям, работу газгольдера можно настроить таким образом, что он будет нуждаться в заправке не чаще одного раза в год при условии постоянной эксплуатации. Газ является одним из самых удобных материалов, у него практически нет побочных продуктов горения и неприятного запаха.

    Монтаж газовой котельной требует разрешений и согласований. Фирмы, которые устанавливают отопление на даче под ключ, как правило, решают эти вопросы сами.

    Газовый котел является оптимальным, если хозяева живут на даче постоянно.

    Водяная система на угле или любом другом твердом топливе — хороший вариант для тех, кто живет в доме постоянно. Уголь дешевле электричества. А дрова и вовсе можно заказать на дом с доставкой. Твердотопливный котел, в отличие от жидкотопливного — а это обычно дизельное топливо — не обладает специфическим запахом. Проблема с бумажными отходами отпадает: котел съест весь мусор.

    К недостаткам можно отнести необходимость где-то складировать топливо. Но загородный дом обычно строят вместе с хозяйственными постройками, поэтому такой проблемы не возникает.

    Электрический котел можно использовать, если на дачу приезжают только в летний сезон или на выходные. Расходы на топливо не такие высокие, как при постоянном проживании.

    Но любая авария на подстанции, обрыв линии электропередач, а это не редкость в деревне или в дачном поселке, оставит дом не только без света, но и без тепла.

    Расчет мощности котла

    У котла тоже есть своя расчетная мощность. Если планируется использовать котел для нагрева горячей воды, надо добавить к значению 25 %.

    Монтаж своими руками

    Тому, кто решит построить отопление на даче своими руками, технология монтажа не покажется сложной. Можно установить систему водяного отопления на даче на твердом или жидком топливе без привлечения специалистов.

    Для монтажа потребуется следующее оборудование:

    • котел;
    • трубы;
    • радиаторы;
    • расширительный бак;
    • стандартные инструменты для монтажа.

    Кроме того, могут понадобиться различные элементы крепления: кроншейны, дюбеля, шурупы, саморезы.

    Установка котла

    Если есть подсобное помещение, котел лучше установить в нем. Это позволит оборудовать там вентиляцию. Твердотопливные печи выделяют много сажи. Если котел будет стоять в доме, то в воздухе будет витать копоть. Если помещения под котельную нет, оборудование следует поместить в нежилое помещение.

    Разводка труб

    Это самый важный и ответственный этап.

    Для выполнения разводки на даче требуются:

    • радиаторы;
    • трубы;
    • кронштейны;
    • строительный уровень;
    • запорная арматура;
    • расширительный бак;
    • циркуляционный насос (при необходимости).

    Разводка происходит согласно выбранному проекту и вычерченной схеме. Все необходимые пометки на стенах (где будут проходить трубы, крепится радиаторы) должны быть сделаны заранее, а не в процессе установки.

    Пошаговый список работ по разводке выглядит так.

    Шаг 1

    С помощью кронштейнов устанавливаются трубы. Их проверяют с помощью уровня.

    Шаг 2

    Под каждым окном монтируются радиаторы. Стоит отметить, что радиатор должен стоять от стены на 3 — 5 см, от подоконника на 7 см и возвышаться над полом на 10 см.

    Шаг 3

    На радиаторы устанавливается запорная арматура.

    Шаг 4

    В наивысшей точке всего механизма монтируется расширительный бак.

    Цены на расширительные баки для систем отопления

    Шаг 5

    В последнюю очередь производится обвязка системы в зависимости от материала труб.

    Установка системы Теплый пол

    «Теплый пол» может быть инфракрасным, а может и водяным. Инфракрасный «теплый пол» можно приобрести в любом строительном магазине.

    Также стоит приобрести:

    • гидро- и термоизоляционный материал;
    • терморегулятор;
    • финальное покрытие (рекомендуется ламинат).

    Перед началом всех работ следует выровнять поверхность пола, проверив его с помощью уровня.

    Убедившись в том, что пол ровный, можно приступать к дальнейшим шагам.

    Цены на системы «теплый пол»

    Шаг 1

    Установить на одной из стен терморегулятор.

    Шаг 2

    Положить термоизоляционный материал, зафиксировать его битумным скотчем.

    Шаг 3

    Уложить инфракрасную пленку. Незаполненными оставить участки, где будет стоять мебель. Зафиксировать скотчем (обычно идет в комплекте).

    Шаг 4

    К крайним листам пленки подсоединить электрические кабели.

    Шаг 5

    Подвести кабели к терморегулятору, протестировать систему.

    Шаг 6

    Накрыть пол ламинатом или линолеумом.

    Другие варианты — теплый плинтус

    Хорошая альтернатива «теплому полу» — «теплый плинтус». Это лучисто-панельная установка, которую монтируют по периметру помещения. Тепловая энергия от плинтуса поднимается вверх по стенам. Таким образом, происходит нагрев сразу всех поверхностей, что очень удобно при редких визитах, а также когда нужно быстро прогреть помещение.

    «Теплый плинтус» представляет собой алюминиевый короб, в котором проходят медные трубки. В них течет горячая вода. Подключается и работает этот отопительный прибор, как радиатор.

    Цены на теплый плинтус

    Как снизить расходы на отоплении

    Прежде всего надо позаботиться, чтобы не было утечек тепла. Известно, что через старые деревянные окна уходит 1/5 часть всего тепла, через щели в дверях — столько же, через щели в полу — 1/10 часть. Стоит утеплить все это. И тогда уже через час после включения отопительных приборов в помещении будет комфортная температура.

    Читайте также:  Что такое конвектор отопления: электрические и другие виды, устройство и принцип работы, видео, фото

    Что касается энергоносителей, то самым недорогим является природный газ. Поэтому если есть возможность подключиться к магистральному газопроводу, не стоит ей пренебрегать.

    Примерная стоимость монтажа

    Чтобы рассчитать точную стоимость монтажа под ключ, нужны вводные данные: размер помещений, сколько окон, какая будет выбрана система.

    На сегодняшний день расценки колеблются в следующих пределах:

    • небольшой дом (60 м²) — работа и оборудование обойдется в 100 000 — 120 000 рублей, в зависимости от котла;
    • дом средних размеров (100 м²) — 130000 — 140000 рублей;
    • большой дом (200 м²) — от 200 000 рублей.

    Отопление, установленное своими руками, выйдет дешевле. В стандартной строительной смете оплата работы занимает примерно половину всей стоимости. Утепление цоколя пеноплексом вы найдете ответ по ссылке.

    Видео

    В видео представлены советы мастеров по установке одной из самых популярных и простых отопительных систем, которую в народе называют «ленинградкой».

    Евгений Афанасьев главный редактор

    Автор публикации 01.11.2018

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Как сделать дровяную печь своими руками

    Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

    Где используют, достоинства и недостатки

    Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

    А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

    Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

    Эта конструкция годится для установки в любом месте

    У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

    • в гараже для отопления,
    • для обогрева дачного домика,
    • в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
    • в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
    • прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

    В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

    Основные достоинства таковы.

    • Простая конструкция, лёгкость изготовления.
    • Дешевизна.
    • Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
    • Многие конструкции долго держат тепло.
    • Дымовую трубу легко вывести наверх.
    • Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
    • Используется экологически безопасное природное топливо.

    Ну а недостатков немного:

    • относительно низкий КПД,
    • дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
    • можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

    Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

    Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

    В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

    1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
    2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
    3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
    4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

    Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

    В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

    Воздуховод связан с поршнем

    Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

    Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

    Устройство и отличительные особенности

    Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

    • Топочная камера.
    • Поддувало или так называемый зольник.
    • Дымоход.

    Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

    1. Дверцы камер.
    2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
    3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
    4. Крышка варочной конфорки.

    Проиллюстрируем всё это на схеме.

    Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

    Решётку для осыпания золы также называют колосником.

    Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

    Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

    Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

    Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м 2 . Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

    Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м 2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м 2 соответственно достаточно 4 квт.

    Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м 3 . Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

    Находим V = 1 / 500 = 0.002 м 3 .

    Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

    Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м 3 . При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

    Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м 3 . Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м 2 .

    Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

    Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

    Необходимые материалы и инструменты

    Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

    Это полевой вариант

    Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

    Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

    • Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
    • Передняя стенка с дверцами.
    • Труба диаметром 200 мм.
    • Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
    • Цемент и песок (то же самое).

    Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

    Подготовка и выбор места установки

    Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

    При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

    Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

    Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

    Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

    Металлическая — конструкция без использования сварки

    Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

    1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
    2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
    3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

    Получится примерно так

    Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

    На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

    Так правильно нужно держать инструмент

    Получается примерно такой вариант.

    Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

    Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

    У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

    При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

    Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

    Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

    1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
    2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

    Компактный сварочный аппарат удобен

    Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

    Получается примерно такая конструкция.

    Дверцы должны открываться на 180 градусов

    После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

    Особенности эксплуатации

    Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

    При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

    По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

    Чистка и ремонт

    При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

    Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

    Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

    Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

    Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

    Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

    Добавить комментарий