Отопительный щиток: инструкция по кладке своими руками, конструкции с варочной плитой, камином, топкой, двухколпаковый, угловой, видео, цена, фото

Отопительный щиток – порядовка своими руками

Традиционная русская печь – это не только прекрасная конструкция для обогрева частной постройки и приготовления пищи, но и яркий декоративный элемент, способный внести самобытность в любой интерьер. Обустройство печи – процесс довольно трудоемкий, поскольку эта работа требует соблюдения целого ряда требований, невыполнение которых может отрицательно сказаться на функционировании агрегата.

Отдельное внимание следует уделить такой части печи, как отопительный щиток своими руками сделать который вполне реально. О том, что собой представляет эта конструкция, какие функции она выполняет и какими характеристиками обладает, далее и пойдет речь.

Общее назначение отопительного щитка

Прежде чем говорить о том, как должна выполняться кладка отопительного щитка, следует более подробно описать, где этот элемент используется.

Как известно, одно из главных преимуществ стандартных варочных плит и печей-буржуек из стали и чугуна заключается в их небольших и удобных размерах (детальнее: “Печь буржуйка своими руками – варианты изготовления”). Однако есть в этом и отрицательная сторона: рабочая поверхность является совсем небольшой, что довольно неудобно.

Более того, важно помнить еще и о рабочей температуре этих приборов, которая обычно очень высока (не менее 300 °C). Ввиду большой величины данного параметра появляется серьезный риск возгорания, поэтому крайне остро стоит необходимость тщательной изоляции трубы дымохода. И если провести эту процедуру неправильно, то тепло будет уходить в больших объемах, что, безусловно, повлияет на эффективность работы оборудования.

Для того чтобы решить проблему теплопотери, можно воспользоваться одним из двух наиболее действенных методов:

    Направить энергию тепла, производимую в процессе сгорания топлива, для нагрева теплообменного элемента. На практике этот способ реализуется, как правило, посредством монтажа водяной отопительной системы, где теплоноситель может циркулировать либо естественным образом, либо с помощью насоса.

Но, используя данный метод, следует внимательно следить за температурой, поскольку в случае замерзания воды трубы отопительного контура просто разорвутся и вся система придет в негодность.

  • Чтобы избежать этого, можно применить следующий способ: соорудить такой элемент, как кухонная плита с отопительным щитком. В этом случае продукты сгорания будят проходить по дымоходу, вмонтированному в стену из кирпича, и теплопотери значительно сократятся (прочитайте также: “Печь с горизонтальным дымоходом”).
  • Обусловлено это тем, что теплопроводность кирпича является высокой, поэтому при нагревании помещению будет гарантирован обогрев на значительное время.

    Такой отопительный щиток из кирпича – практически полноценная замена традиционной печи, но затрат как физических, так и финансовых будет гораздо меньше.

    Особенности порядовки кирпичного щитка

    Монтируя отопительный щиток порядовка собственными руками должна выполняться при соблюдении следующих норм:

    • оптимальным решением будет укладывать кирпич в половинном размере. Если порядовка отопительного щитка из кирпича будет выполнена в четверть, то агрегат будет остывать быстрее, чем нужно. Более того, такие слабые конструкции требуют обязательного оснащения слоем металла, который способен предотвратить элемент от возгорания;
    • максимальная температура, которую должны иметь продукты сгорания на выходе – 100 – 120 °C. Если этот параметр будет ниже, это чревато существенным снижением тяги и появлением большого слоя конденсата;
    • конструкция отопительного щитка включает в себя задвижки, при помощи которых появляется возможность контролировать уход тепла, что особенно важно в холодное время года, когда теплый воздух быстро покидает помещение;
    • кирпичный отопительный щиток изготавливается из стандартного кирпича, главное, чтобы материал не был полым, поскольку теплоизоляция, достигаемая с помощью монтажа кирпича с пустотами, в данном случае не потребуется;
    • раствор, применяемый для порядовки, должен быть только глиняным, поскольку традиционная смесь на основе цемента плохо переносит воздействия высоких температур;
    • для того чтобы в щиток не попала влага, его требуется изолировать гидроизоляционным материалом в районе фундамента. Для этих целей вполне можно воспользоваться обычным рубероидом.

    Типы отопительных щитков

    Нагревательные щитки могут отличаться между собой по типу конструкции и некоторым особенностям монтажа.

    Так, принято выделять две основных разновидности этих приборов:

    Канальный щиток

    Такое устройство прибора предполагает установку извилистого дымохода, имеющего одинаковый диаметр на всем его участке. Кроме того, конструкция трубы предполагает наличие перегородок, которые могут быть расположены как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Свое название данная схема монтажа получила именно благодаря своеобразному устройству так называемого канала, проходя по которому, нагретый газ отдает стенкам тепло и, как следствие, обогревает помещение.

    Нелишним будет позаботиться и об установке специальных перемычек, огибающих проходы и отделяющихся особыми перегородками. Основная роль, которая отводится этим элементам – предотвращение нагрева помещения в теплое время года и направление всей тепловой энергии только на варочную поверхность.

    Отопительный щиток колпакового типа

    Данная конструкция имеет вид либо одной, либо двух плоских поверхностей, соединение между которыми осуществляется при помощи каналов. Начальная и конечная точки дымовой трубы при этом устанавливаются ниже границы верхней плоскости. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что нагретый воздух, как известно, движется вверх. При попадании внутрь колпака он останется там до тех пор, пока не остынет, а затем, будучи вытесненным более нагретым газом, уйдет вверх по трубе.

    Безусловно, щиток с двумя колпаками будет обеспечен большим количеством числа, чем устройство с одним колпаком. Но это никак не влияет на стоимость этих изделий, что объясняется абсолютно одним и тем же количество расходуемых на порядовку колпаковой печи материалов.

    Кроме того, принято выделять и некоторые иные особенности, отличающие конструкции щитков между собой:

    • встречаются случаи, когда форма отопительная щитка является не прямой, а угловой. Это никак не сказывается на производительности работы, но позволяет экономить пространство в помещении и благодаря большей площади обеспечивает помещение большим количеством тепла;
    • некоторые специалисты советуют устанавливать щитки, оборудованные топочной камерой, что полностью отделяет прибор от печи и делает его абсолютно независимым от ее работы. Такая конструкция обычно предусматривает топку как дополнительный элемент с малой мощностью, способный, однако, упростить работу со щитком и позволяющий ускорить все проводимые с ним манипуляции.

    Двухколпаковая отопительно-варочная печь

    Одна из самых востребованных моделей — двухколпаковая отопительно-варочная печь, так как она имеет самые необходимые функции — это обогрев жилища и приготовление пищи.

    Двухколпаковая отопительно-варочная печь

    В конструкции имеется как варочная панель, так и духовка, поэтому есть возможность разнообразить рацион приготовленных блюд ежедневно. Если топится печь, духовка всегда готова к использованию, так что можно готовить несколько блюд одновременно. Над нишей, где установлена плита, расположена полка для сушки, например, обуви. Она особенно пригодится в осенние или весенние дни, когда на улице повышена влажность или идет дождь.

    Печь имеет двухколпаковую конструкцию. Колпак — это камера, имеющая выход и вход образованных газов, которые образуются в ее нижней части. К преимуществу таких конструкций можно отнести то, что не закрытая вовремя задвижка не повлияет на быстрое остывание печи, и она длительное время останется горячей. При этом отходы горения свободно покидают систему, не встречая препятствий. Эта конструкция отлично подходит в тех случаях, когда нет возможности устроить трубу необходимой высоты, что снижает силу тяги.

    Общие характеристики представленной модели

    Печь такой конструкции эффективна для обогрева помещения, площадью 40 — 45 кв. метров, несмотря на свою компактность. В основании ее размер составляет 128 × 89 сантиметров или 5 × 3,5 кирпича. Высотой печь поднимается на 225 сантиметров.

    Мощность ее теплоотдачи — не менее 4000 — 4200 кКал в час. Топка, обложенная шамотным кирпичом, поставленным на ребро, имеет размер в глубину 55 — 60 сантиметров .

    Над топкой располагается варочная плита с двумя конфорками или без них — эта камера завершается арочным потолком, который придает дизайну печи особую декоративность.

    Выше нее расположена сушильная камера, которая при желании и небольших изменениях вполне может быть заменена водогрейным баком.

    Принцип работы

    Печь может работать в двух режимах, что крайне удобно для разных времен года. Когда на улице стоит жара, совсем не хочется получить дополнительное тепло от пылающей печки. Именно поэтому внутреннее строение печи предусматривает нагревание одной, нужной в данный момент части.

    Схема работы двухколпаковой печи

    • «Летний» ход конструкции позволяет использовать печь в теплое время года только для приготовления пищи. При этом задвижкой перекрывается поступление горячего воздуха в другие отделы сооружения, и они остаются холодными.
    • В зимнее же время при топке печи открываются все задвижки, и нагретый воздух плавно идет по всем каналам. Он надолго задерживается в внутри и равномерно прогревает стенки, и только после этого попадает в дымовую трубу.

    В комплексном режиме печь работает таким образом:

    • жар из топки идет к боковым и задней стенкам печи, поднимается по каналу нижнего яруса (первого колпака);
    • далее, после охлаждения, газы опускаются в перетопочный канал;
    • затем, поднимаясь по перетопочному каналу, воздух попадает в верхний ярус (второй колпак) и только потом выходит в дымовую трубу .

    Когда задвижка прямого хода открыта, теплый воздух не проделывает вышеописанный путь, а попадают сразу в верхний отдел и проходит в дымовую трубу.

    Нагретый воздух в конструкции дымохода движется согласно законам конвекции, при этом ему не препятствуют задвижки и стены каналов.

    Для лучшей тепловой отдачи от печи, сверху топки укладывается плита из чугуна и чем толще она будет, тем дольше от нее будет исходить тепло.

    Инструменты и материалы

    Когда вы определитесь с выбором модели этого сооружения, необходимо подумать о приобретении материалов и подготовке инструментов.

    Инструмент

    Инструментов понадобится не слишком много, но каждый из них обязательно должен присутствовать при кладке печи. Для работы будут необходимы:

    • Мастерки разного размера (кельмы).
    • Деревянный молоток.
    • Правило.
    • Кирочка-молоточек.
    • Уровень строительный.
    • Рулетка.
    • Инструме нт дл я расшивки швов.
    • Лопата и емкость для раствора.
    • Шваброчка .

    Материалы

    Заранее нужно закупить необходимые материалы, и чтобы печь имела респектабельный вид, их нужно выбирать только высокого качества и приобретать с запасом. Для кладки печи, не учитывая трубы, потребуется:

    • Шамотный кирпич – 63 — 65 шт. (нужен для кладки топки).
    • Красный кирпич – 755 — 765 шт.
    • Гидроизоляционный ли ст дл я фундамента.
    • Металлический уголок 4×4×0,4 — 80 см — 2 шт.
    • Цемент , глина, песок для раствора.
    • Топочная дверца 21×25 см -1 шт.
    • Прочистные дверцы 14×14 см — 5 шт.
    • Поддувальная дверца 14×25 см -1 шт.
    • Колосник 25×25 — 2 см – 1 шт.
    • Плита варочная из чугуна -41×71 см -1 шт.
    • Шкаф-духовка 31×26,2×50 см -1 шт.
    • Задвижка дымохода 13×25 см – 2 шт.
    • Задвижка дымохода 13×13 см — 1 шт.
    • Арматура сечением 12 мм.

    Когда заготовлено все необходимое, можно приступать к устройству фундамента, который должен быть по периметру на 7 — 10 см больше, чем сама печь в основании.

    Фундамент

    К устройству фундамента нужно подойти очень серьезно , так как от его надежности будет зависеть надежность всей постройки.

    Схема устройства фундамента для печи

    • Первое, что делается при строительстве фундамента — это роется котлован, глубиной 50 — 60 сантиметров.
    • Дно ямы утрамбовывается и на него укладывается подушка из песка, толщиной до 20 сантиметров.
    • Далее песок поливают водой и снова утрамбовывают.
    • Устанавливается опалубка для заливки раствора.
    • Следующий этап — это установка арматурного каркаса.
    • Первый слой раствора замешивают на основе песка, щебня или крупной гальки и цемента.
    • Верхний окончательный слой фундамента заливается раствором из песка и цемента, сверху фундамент ровняется правилом.
    • Каждый слой заливаемого бетона должен хорошо просыхать. Кладку печи можно начинать спустя 3 — 4 недели после устройства фундамента.
    • Завершающим этапом идет настил на готовый фундамент гидроизоляционного материала (рубероида).

    Раствор для печной кладки

    Раствор для печи, изготовленный из глины — это классика печного искусства. И у каждого мастера существуют свои секреты его приготовления и работы с ним.

    Очень важно рассчитать шов из глины между кирпичами, он не должен быть толще 4 — 5 мм. Толстый слой будет «плохо себя вести» под влиянием термических перепадов — он станет растрескиваться, и угарный газ может проникать в помещение, что чрезвычайно опасно для здоровья жильцов.

    Раствор готовится из глины хорошего качества, достаточной, но не излишней жирности. Только тогда он будет эластичен, с ним легко будет работать, а также он поведет себя стабильно при любых температурных режимах.

    Кроме глины в состав раствора ходит мелкозернистый песок, который добавляют в глину, делая однородную массу, консистенции густой сметаны.

    Чтобы сделать правильный раствор, опытные печники советуют поэкспериментировать. Для этого нужно изготовить несколько вариантов растворов, которые будут иметь разные пропорции песка и глины.

    Раствор делается в маленьких количествах — по спичечному коробку. Достаточно приготовить четыре варианта, добавив в глину 10, 25, 50,75 процентов песка.

    • Раствор замешивается до однородности и из каждого из них скатывается шарик или колбаска. Затем фигурки просушиваются при комнатной температуре в течение нескольких дней.

    Отбраковываются те фигурки, а соответственно — и раствор, на которых появились трещины. Такой состав не подойдет .

    • Другой вариант — раствор толщиной в 4 — 5 мм размещают между двух кирпичей или обструганных дощечек и также дают высохнуть в помещении. В данном случае, будет очень хорошо видно истинное качество раствора.
    Читайте также:  Чугунные отопительные печи для дачи, установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

    Замешивать раствор тоже нужно правильно, и замес потребует соответствующей подготовки. Она заключается в просеивании песка и замачивании глины. Размокшую глину также протирают через сито. Когда ингредиенты будут подготовлены, их смешивают и оставляют. Такой раствор может храниться любое время, если он подсыхает, его нужно немного развести до нужной консистенции.

    Некоторые печники практикуют вымачивания кирпичей в воде 20 — 24 часа, перед началом кладки. Мастера гарантируют, что такое строение способно простоять века.

    Если кладка осуществляется полностью из шамотного кирпича, то раствор для него изготавливают из шамота и огнеупорной глины, в пропорции один к одному — он даст хорошее сцепление и надежно сохранит кладку в отличном состоянии на долгое время.

    Кладка печи Кузнецова

    На схемах хорошо видна конструкция печей и установка всех металлических элементов.

    Для наглядности — несколько вертикальных разрезов печи

    Все ряды кладутся сначала насухо, без раствора, для того, чтобы подогнать кирпичи по размеру и понять систему кладки.

    Порядовка — с 1 по 6 ряд

    • Первый ряд укладывается сплошной плоскостью на гидроизоляцию, он не имеет сложного рисунка и для него понадобится 35 кирпичей.
    • Второй ряд тоже сплошной, его укладывают по схеме, но он отличается от первого скругленными углами. Стачивание углов на кирпичах — необязательный процесс и производится по желанию. Для второго ряда нужно также 35 кирпичей.
    • На третьем ряду уже начинает вырисовываться поддувальная камера, место для духовки и закладывается конфигурация нижнего колпака. Между нижним колпаком и духовкой оставляют канал в 20 см. Начинает производиться футеровка вокруг нагреваемых частей печи шамотным кирпичом. При нагревании шамот имеет свойство расширяться, поэтому между белыми и обычными кирпичами необходимо оставлять расстояние в полмиллиметра. В свободное расстояние между кирпичами часто помещают гофрированный картон — со временем он постепенно выгорает, оставляя нужное нужный просвет .
    • На этом ряду устанавливаются: поддувальная дверца и две очистных дверцы. Использовано для кладки 7 шамотных и 15,5 красных кирпичей.
    • На четвертом ряду расстояние между нижним отделением и духовкой сокращается с 20 до 18 сантиметров. В левой задней части области, где будет установлена духовка, кирпич устанавливается таким образом, что он выступает вовнутрь — это станет подставкой для короба духовки. В этом ряду использовано 6,5 белых шамотных кирпичей и 15 красных.
    • На пятом ряду расстояние, образованное духовкой и стенкой колпака, уменьшается с 18 до 12 сантиметров, и начинается формирование топки, которая будет располагаться над поддувалом. Для этого перекрывается кладкой часть поддувальной камеры, и устраиваются разрезы для укладки колосника. Колосниковая решетка укладывается таким образом, что между ней и кирпичом остается расстояние в полсантиметра, так как при нагревании металл имеет свойство расширяться. В ряду использовано 16,5 красных кирпичей и 10 белых.
    • На шестом ряду начинают формироваться стенки топки из шамотного кирпича над колосником. Также устраивается вертикальный канал, который соединит нижний и верхний колпак. Оформляется место для установки духовки.

    На этом же ряду устанавливается и короб духовки. Между ним и кирпичами также должно оставаться расстояние в полсантиметра. Для этого металлический короб обматывают асбестовой веревкой в местах соприкосновения его с кирпичами. С задней стороны короба необходимо оставить небольшое пространство в два сантиметра.

    В ряду использовано 8 белых кирпичей и 18 красных.

    • На седьмом ряду устанавливается дверца топки. В идеале она должна быть стеклянной с регулировкой поступающего потока воздуха, но вполне подойдет и просто чугунная. Использовано 6 белых кирпичей и 15 красных.

    Продолжение кладки — ряды с 7 по 12

    • Восьмой укладывается так же, как седьмой ряд, использовано 5,5 шамотных и 16 красных кирпичей.
    • 9 ряд — применено 6 шамотных и 15,5 красных кирпичей.
    • На 10 ряду кирпичом перекрывается дверца топки и короб духовки. Использовано: 5 шамотных и 17 красных кирпичей.
    • 11 ряд — устраивается место для укладки варочной плиты. В передней части печи кирпичи сдвигаются наружу. Использовано 18,5 красных и 6 белых кирпичей. Здесь же укладывается варочная плита.
    • 12 ряд — кладка ведется соответственно 11 ряду, но используется для него только красный кирпич – 20 шт ..

    Порядовка с 13 по 22 ряд

    • На 13 ряду формируется «летний» ход в «половину кирпича», а всего использовано 20,5 красных кирпичей.
    • 14 ряд кладется аналогично предыдущему с тем же количеством материала.
    • Кладка по 15 ряду потребует 19 красных кирпичей. Здесь же начинается выкладывание арки, высота которой составляет 26 см и для требуется необходимо 17 кирпичей. Для арки кирпичи стачивают на конус, широкая часть которого равна 14, а узкая — 4,5 сантиметра.
    • 16 ряд — перекрывается кирпичами нижний колпак. С правой стороны в «летнем» ходе в устроенных углублениях устанавливается задвижка. Кирпичи, примыкающие к арке, срезаются под нужным углом. Используется в ряду 22,5 кирпича.
    • 17 ряд — кладется аналогично предудыщему , используется 23 кирпича.
    • На 18 начинает формироваться верхний колпак, устанавливаются две прочистные дверцы, используется 17 кирпичей.
    • 19 ряд кладется так же , использовано 19 кирпичей.
    • Далее, на 20 ряду формируется верхний колпак и устраивается металлический уголок для укладки кирпичей следующего ряда , для перекрывания проема над варочной плитой. Понадобится 20,5 кирпичей.
    • На 21 ряду полностью перекрывается расстояние над варочной плитой, остается открытым лишь верхний колпак и дымоходные отверстия. Используется 30,5 кирпичей.
    • Схема укладки 22 ряда такая же, как на предыдущем ряду. Необходимо использовать 30 кирпичей.

    Завершение кладки — до входа на дымоходную трубу

    • 23 ряд — поднимается верхний колпак и начинает возводиться камера сушки, устанавливается прочистная дверца. Используется 22 кирпича.
    • 24 ряд — справа от камеры сушки формируется еще один, соединенный с ней канал, который поможет циркуляции воздуха. Для ряда нужно использовать 22 кирпича.
    • Так же, как и 24 ряд кладутся 25,26 и 27 ряды , с использованием 23 кирпичей.
    • На 28 ряду в устроенные вырезы укладываются две задвижки. Для него необходимо 23 кирпича.
    • На 29 ряду объединяют вытяжки дымового канала, варочной и сушильной камеры. Потребуется 22,5 кирпича.
    • На 30 ряду сушильную камеру полностью перекрывают, для этого понадобится 26,5 кирпичей.
    • На 31 ряду плоскость перекрывается полностью, остается только отверстие дымового канала. Так как площадь этого ряда увеличена, внешние кирпичи выступают на 4 сантиметра наружу. Всего уйдет 41 кирпич.
    • На 32 ряду размер площади возвращается к прежнему, крайние кирпичи сдвигаются от края вовнутрь на 4 сантиметра. Для этого ряда нужно 35 кирпичей.
    • Ряды 33 и 34 — это начало кладки трубы, для них потребуется по пять кирпичей.

    Далее идет кладка трубы с выведением ее через чердак и кровлю. Эти вопросы рассмотрены в отдельных публикациях.

    Для большей наглядности — видео о двухколпаковой отопительно-варочной печи Кузнецова

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Как правильно сложить отопительный щиток

    Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

    Отопительный щиток — знакомство

    Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

    По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

    Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

    Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

    Разновидности и схемы щитков

    По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

    • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
    • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

    Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

    Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

    На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

    Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

    Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

    Рекомендации по выполнению кладки

    Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

    Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

    • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
    • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
    • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
    • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
    • глина – 6 ведер;
    • песок – 4 ведра;
    • рубероид – 2 м2.

    Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

    Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

    Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

    Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

    Заключение

    Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

    Читайте также:  Печь с котлом водяного отопления: инструкция по монтажу своими руками, особенности кирпичных, отопительно-варочных, твердотопливных приборов, цена, видео, фото

    Отопительный щиток повысит эффективность варочной печи

    Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество – компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

    На фото – варочная печка, оснащенная щитком.

    Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

    Изменение эффективности металлической печи при применении щитка.

    1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
    2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой – от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
    3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
    4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

    Обратите внимание!
    Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу.
    То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

    1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи – это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

    Что представляет собой устройство

    1. Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
    2. С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

    Щиток, имеющий топку.

    1. Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
    2. Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное – высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

    Обратите внимание!
    Отопительно-варочная печь со щитком способна обладать тепловой мощностью в 7/14 кВт.
    Когда топливо прогорит, стенка продолжительное время отдает в окружающую среду примерно 1 кВт тепла.
    Чтобы самостоятельно прогреть комнату, этого недостаточно, но чтоб она быстро не выстывала, такого количества энергии хватает.

    Конструкции приспособлений

    Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

    О толщине стенки

    Порядовка тонкостенного устройства.

    1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
    2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
    3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.

    Режимы работы устройства.

    1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

    Обратите внимание!
    Когда происходит кладка отопительного щитка , к ним применяются повышенные противопожарные требования.
    Например, приспособление следует строить обязательно на отдельном фундаменте.
    Его необходимо гидроизолировать.

    Какую кладку предпочесть

    Конструкция толстостенного щитка.

    Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.

    1. Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются быстрее, однако и остывают быстро.
    2. Укладка в ¼ кирпича, помимо этого, требует соблюдать повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты желательно забирать в стальной кожух.
    3. Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В противном случае тяга в печи может значительно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
    4. Как и во всех печных дымоходах, в щитках следует использовать задвижки для регулировки. В противном случае, в холодное время температура в комнатах будет падать очень быстро.
    5. Порядовка отопительного щитка производится из обыкновенных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале нужны для теплоизоляции, а она в данном случае, ни к чему.
    6. Для скрепления кладки нужно применять печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к высокой температуре.

    Принципиальные схемы работы

    По принципу работы различают два типа устройств.

    Канальные щитки

    1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
    2. Когда кладутся подобные отопительные щитки – порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
    3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
    4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

    В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

    Колпаковые устройства

    Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

    Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

    Обратите внимание!
    Следует учитывать, что двухколпаковый щиток будет забирать у отходов горения больше тепловой энергии, чем одноколпаковый аналог.
    Стоимость же их одинакова, т.к. затраты материалов эквиваленты.

    Особенности реализации схемы щитка

    1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
    2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
    3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

    Вывод

    Сделав отопительный щиток своими руками, вы значительно повысите производительность основной печи, благодаря улучшенному теплообмену в помещении.

    Ознакомьтесь с видео в нашей статье, оно содержит много дополнительных сведений.

    Кирпичный отопительный щиток

    С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

    Варочная печка, оснащенная щитком

    Достоинства печи с отопительным щитком

    Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

    По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

    • Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
    • Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
    • Является варочной поверхностью.

    Разновидности и схемы щитков

    Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

    • Канальный тип устройства . Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
    • Колпаковый тип . Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.

    Схема отопительно-варочной печи со щитком

    Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.

    Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.

    Другие конструктивные особенности:

    • Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
    • Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.

    О толщине стенки

    Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:

    • В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
    • Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.

    Кирпичный отопительный щиток толстостенный

    Какую кладку выбрать

    Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.

    Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).

    Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.

    Правила, требующие соблюдения:

    • Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
    • После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
    • Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
    • После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
    • Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
    • Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.

    Кладка теплового устройства

    Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:

    • Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
    • В третьем ряду оставляется зольник под топку.
    • При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
    • В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
    • В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
    • Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
    • 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
    • В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
    • 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
    • Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
    • В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
    • 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
    • В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
    • Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
    • В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.

    Возможная порядовка отопительного щитка с кладкой в полкирпича

    Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.

    • Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
    • Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
    • Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
    • Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
    • Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.

    Для каких приборов используется щиток

    Две наиболее распространенные ситуации:

    • Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
    • Использование кирпичной варочной плиты.
    Читайте также:  Замена стояков отопления в многоквартирном доме: инструкция по монтажу своими руками, как отключить правильно, цена, видео, фото

    Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

    Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

    Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

    Печь со щитком для отопления помещения

    Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

    Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

    Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

    Вывод

    Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

    • железной печи-камина;
    • каменной печи;
    • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

    При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

    Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

    Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

    Какой должна быть

    Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

    К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

    Требования

    Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

    Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

    Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

    Материалы

    Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
    В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

    Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

    Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

    Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

    Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

    Шведская печь

    «Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

    Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

    В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

    Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

    Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

    Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

    • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
    • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
    • колосниковая решетка чугунная;
    • дверца топки;
    • дверца поддувала;
    • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
    • духовка сварная из листового металла;
    • задвижка дымохода — 2 шт;
    • чистка — 3 штуки;
    • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
    • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
    • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
    • кровельное железо.

    Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

    Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

    Выполняют ее так:

    1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
    2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
    3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
    4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
    5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

    Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
    Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

    Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

    Правила укладки варочной плиты: видео

    С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

    Малая варочная печка

    На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

    Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

    На эскизе фасада указаны ее элементы:

    • 1 — топка;
    • 2 — зольник и поддувало;
    • 3 — духовой шкаф;
    • 4 — водяной бак;
    • 5 — прочистная дверка.

    Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

    На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

    Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

    Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

    Печи Кузнецова

    Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

    В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

    В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

    Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

    Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

    Отопительно-варочная печка

    Печь Кузнецова для бани

    Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

    Видео: печь Кузнецова для бани

    Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

    Добавить комментарий