Радиаторы отопления 300 мм: видео-инструкция по монтажу своими руками,особенности алюминиевых, биметаллических, чугунных батарей МС 140-300, цена, фото

Радиаторы отопления 300 мм: особенности изделий из стали, чугуна, алюминия и биметаллических приборов

В этой статье нам предстоит познакомиться с семейством компактных отопительных приборов с межосевым расстоянием между коллекторами 300 миллиметров. Мы выясним, какую теплоотдачу обеспечивают радиаторы отопления высотой 300 мм, и познакомимся с их прочими потребительскими характеристиками на примере продукции нескольких известных производителей.

Отопительные приборы могут иметь весьма разнообразные типоразмеры. С одним из них нам предстоит познакомиться сегодня.

Когда нужна компактность

Для начала давайте подумаем: в каких случаях стоит предпочесть компактный отопительный прибор, а когда можно обойтись изделием со стандартным (500 мм) межосевым расстоянием между коллекторами?

  • Низкие подоконники — основной мотив для выбора укороченных секционных радиаторов. Полноразмерные батареи просто-напросто не поместятся в нише под ними.
  • Панорамные окна во всю стену, как и любые другие, нуждаются в тепловой завесе, которая предотвратит конденсацию влаги на стеклах. При этом большая высота радиаторов нежелательна, поскольку будет загораживать обзор.

Заметьте: по понятным причинам в таких случаях используется монтаж приборов на кронштейны, жестко закрепленные к полу.

Напольная установка низкого радиатора.

  • Наконец, подтолкнуть к покупке низких радиаторов может недостаточное утепление наружных стен. Наличие тепловой завесы по всей длине проблемной зоны убережет их от промерзания; однако установка полноразмерных радиаторов чрезмерно увеличит общую теплоотдачу приборов. Тепловой поток от 300-миллиметровой секции несколько меньше, что в нашем случае очень кстати.

Материалы

Из чего делают радиаторы высотой 300 мм? При их производстве используются те же материалы, что и для старших моделей отопительных приборов.

Сталь

Она применяется при производстве как минимум трех классов радиаторов.

Тип отопительного прибораОписание
КонвекторОдна или несколько петель из цельной стальной трубы, снабженной поперечным оребрением для увеличения теплоотдачи. Опционально снабжаются декоративным кожухом и жалюзи для регулировки конвекционных потоков
Пластинчатый радиаторТеплоноситель перемещается по ходам, образованным сваренными вместе штампованными стальными пластинами. И теплоотдача, и глубина прибора (расстояние от стенки) минимальны
Трубчатый радиаторСекция представляет собой вертикальную или горизонтальную трубу с заглушенными торцами. Стальные трубчатые радиаторы бывают как секционными, так и цельносварными

Потребительские свойства этих приборов различаются довольно сильно:

  • Конвекторы и трубчатые радиаторы прекрасно переносят повышенное давление теплоносителя; кроме того, для них характерен значительный (не менее 25 лет) срок службы.

  • Пластинчатые батареи, напротив, недолговечны благодаря небольшой толщине металла пластин и плохо переносят гидроудары.

Общее свойство стальных отопительных приборов — сравнительно невысокая теплоотдача, обусловленная низкой теплопроводностью стали.

Чугун

Чугунный радиатор 300 мм высотой характеризуется:

  • Значительной массой секции. Чугун хрупок; низкая механическая прочность компенсируется большой толщиной стенок.
  • Большим внутренним объемом.

Заметьте: совокупность массы и объема увеличивает тепловую инерционность радиатора.
Он медленно остывает, что очень кстати при использовании твердотопливных котлов с их редкими растопками.

  • Средней теплоотдачей (теплопроводность чугуна мало отличается от теплопроводности стали).
  • Стойкостью к коррозии ( в том числе электрохимической).

Алюминий

Алюминиевые радиаторы 300 мм высотой применяются преимущественно в автономных отопительных системах с их стабильными параметрами температуры и давления. Основная причина — невысокая стойкость алюминия к внутреннему давлению.

Однако прочие характеристики приборов весьма привлекательны:

  1. Цена минимальна (от 300 рублей за секцию);
  2. Теплоотдача, напротив, максимальна благодаря развитому оребрению и высокой теплопроводности металла.

На фото — низкий алюминиевый радиатор.

Для алюминиевых секций характерен небольшой внутренний объем; как следствие, быстрое движение теплоносителя не дает им заиливаться.

Внимание: алюминий образует гальваническую пару с медью.
При монтаже отопления своими руками эти металлы нельзя объединять в одном контуре: электрохимическая коррозия разрушит алюминиевые радиаторы в течение нескольких лет.

Биметалл

Биметаллический радиатор 300 мм отличается от алюминиевого наличием стального сердечника.

  • Прочность на разрыв;
  • Инертность к гальваническим процессам.

Алюминиевое оребрение, в свою очередь, резко увеличивает теплоотдачу прибора: она ненамного ниже, чем у цельноалюминиевых секций.

Стальной коллектор обеспечивает максимальную прочность на разрыв.

Сравнение

А теперь давайте попробуем сравнить основные характеристики нескольких типов приборов, сведя их в общую таблицу.

МодельТипТеплоотдача, Вт/секцияРабочее давление, кгс/см2Рабочая температура, СРозничная стоимость, руб/секция
Sira RS 300Биметаллический14540130860
Elegance 300Алюминиевый12716110650
Лидеа тип 10, длина 400 ммСтальной пластинчатый2139110816
Arbonia 3037Стальной трубчатый5910120615
МС 140-300Чугунный1209130380

Из сравнительных характеристик разных приборов можно сделать несколько любопытных выводов.

  • Радиатор чугунный МС 140-300 обеспечил наилучшее соотношение стоимости и теплоотдачи. Что, в общем-то, логично: его дешевизна обусловлена отечественным производством и отсутствием таможенных пошлин.

На фото — низкий чугунный радиатор отечественного производства.

  • Биметаллическая секция по теплоотдаче заметно обошла алюминиевую благодаря большей площади оребрения.
  • Оба типа стальных отопительных приборов оставили странное впечатление. Удручающе низкая теплоотдача сочетается с весьма скромным рабочим давлением. Очевидно, именно эти изделия — не лучший выбор для систем ЦО.
  • По прочности предсказуемо лидирует биметаллический радиатор. Если стоимость не является главным определяющим фактором, инструкция по выбору типа батарей для центрального отопления очевидна: биметалл вне конкуренции.

Лидер нашего обзора — Siri RS 300.

Заключение

Надеемся, что наш обзор отопительных приборов нестандартных размеров поможет читателю в выборе оптимального решения. Видео в этой статье, как всегда, предложит его вниманию дополнительную информацию. Успехов!

Радиаторы отопления 300 мм: основные разновидности и особенности применения

Сегодня в продаже можно встретить радиаторы отопления высотой 300 мм. Чем обусловлено применение таких размеров и где могут быть применены такие отопительные приборы?

Ассортимент отопительных радиаторов от отечественных и зарубежных брендов велик и постоянно расширяется. Приборы,представленные в продаже,различаются типом применённых при производстве материалов, эстетическим оформлением, типом использованного теплоносителя, типоразмерами и конфигурацией.

Стальной трубчатый радиатор в интерьере жилого помещения

Радиаторы высотой 300 мм, среди многообразия отопительных приборов, являются почти что самыми компактными.

До недавних пор батареи с малым межосевым расстояние мне были востребованы, но сегодня при желании можно приобрести компактные модели,изготовленных из стали, чугуна и алюминия. Более того, модельные линейки устройств с компактными габаритами включают как секционные, так и панельные модификации.

Рассмотрим подробнее, каковы эксплуатационные характеристики этих устройств.

Особенности применения

Таблица совместимости материалов при построении отопительных систем

Инструкция применения компактных отопительных приборов мало чем отличается от применения полноразмерных аналогов.

Но,некоторые отличия все же есть и среди них отметим:

  • возможность монтажа своими руками в помещениях с большим остеклением и малым расстоянием от пола до подоконника;
  • возможность монтажа вдоль всей стены, используя большее количество секций, чем это принято при эксплуатации полноразмерных устройств;
  • возможность декорирования в соответствии и с отделкой интерьера.

Важно: Компактные батареи — это отличное решение для монтажа в детских комнатах. Ведь, если монтаж выполнен качественно, дети смогут использовать отопительный прибор в качестве тёплой скамеечки.

Принимая во внимание невысокую теплоотдачу, такие устройства можно устанавливать не под окнами, а вдоль холодной стены для того чтобы предупредить появление плесени. Опять же,компактные отопительные приборы – это оптимальное решение для обогрева небольших санузлов, где не хватает тепла, но использовать полноразмерные радиаторы по причине их габаритов нецелесообразно.

Основные разновидности

  1. Современный чугунный радиатор 300 мм – это компактное устройство с межосевым расстоянием 300 мм при средней длине одной секции в 90-100 мм.

Секции изготавливаются из чугуна марки СЧ-10. Для изготовления ниппелей применяется сталь марки 08 ПС или чугун марки КЧ30-6-Ф.

Чугунный отопительный прибор с малым межосевым расстоянием

В качестве примера рассмотрим радиатор чугунный мс 140 300.

Среди технических характеристик изделия отметим следующее:

  • Возможность эксплуатации в центральных и автономных системах в зданиях жилищного, общественного и производственного назначения.
  • Максимальная температура теплоносителя не более +130°С
  • Тепловой поток до 0.120 кВт при рабочем давлении не выше 0.9 МПа.
  • Конструкция устройства- двухканальная секционная.
  • Вес одной секции при длине 93 мм не более 5,7 кг с уже установленными ниппелями и пробками.
  • Объём одной секции составляет 1,11 л.
  • Тип радиатора – секционный двухканальный.
  1. Современные алюминиевые радиаторы 300 мм представляют собой секционные конструкции со следующими преимуществами:
  • малый вес, в сравнении с массой чугунных аналогов;
  • высокая теплоотдача и, как следствие, возможность быстро отопить помещение;
  • малый внутренний объем и, как следствие, малый вес в эксплуатируемом состоянии и малая нагрузка на стены;
  • превосходный внешний вид, который впишется в большинство современных интерьеров;
  • доступная цена, в сравнении с стоимостью современных чугунных батарей.

Важно: Такие отопительные приборы требовательны к качеству теплоносителя. Если в теплоносителе есть воздух и твёрдые взвеси, что характерно для центральных систем отопления, внутренний объём секций будет интенсивнее окисляться и постепенно разрушаться.

Ассортимент типоразмеров алюминиевых батарей

При использовании алюминиевых радиаторов в автономных системах, перспектива коррозии нестоль критична.

  1. Биметаллический радиатор 300 мм представляет собой альтернативу полностью алюминиевым аналогам. Это двухкомпонентная конструкция, в которой внешний корпус изготовлен из алюминия, а внутренняя оболочка секций отлита из стали. В итоге, отопительный прибор получил большую устойчивость к коррозийным процессам без ущерба для параметров теплоотдачи.

Внешне компактные биметаллические батареи практически не отличаются от алюминиевых конструкций, что делает их отличным решением для использования в современных интерьерах.

Устройство биметаллической дизайнерской батареи.

Среди основных характеристик биметаллических батарей отметим следующее:

  • Теплоотдача 170-190 ватт;
  • Номинальное давление 16-35 атмосфер (в зависимости от производителя и модели);
  • Максимальная рабочая температура теплоносителя +90ºС;
  • Эксплуатационный ресурс не менее 15-20 лет.
  1. Стальные панельные радиаторы с межосевым расстоянием 300-400 мм это популярное решение, которое востребовано при обустройстве помещений со стеклопакетом во всю стену. Такие устройства вы можете увидеть в витринах магазинов,а также в оформлении современных квартир и загородных домов с большой площадью остекления.

На фото низкая панельная батарея из стали

Панельные батареи в основном применяются при сборке автономных систем, но при необходимости их можно задействовать в системах центрального отопления. Единственно, что следует учесть при выборе таких приборов,так это то, что они рассчитаны на малое рабочее давление, в сравнении с чугунными и металлическими аналогами.

  1. Стальные трубчатые батареи с малым межосевым расстоянием– это сравнительно новый продукт, который недавно появился на отечественном рынке. Преимуществом трубчатых конструкций является их привлекательный внешний вид и безопасность использования за счет отсутствия острых граней.

Стальные трубчатые изделия

К недостаткам можно отнести малую теплоотдачу, в сравнении с более традиционными аналогами. Кроме того, цена трубчатых батарей значительно выше стоимости секционных конструкций.

Вывод

Мы перечислили основные разновидности отопительных радиаторов с малым межосевым расстоянием. Теперь вы сможете выбрать то устройство, которое подойдёт для применения в вашем доме или квартире. Для того чтобы выбирать радиатор было проще, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Радиаторы отопления 300 мм: видео-инструкция по монтажу своими руками,особенности алюминиевых, биметаллических, чугунных батарей МС 140-300, цена, фото

Установка чугунных батарей отопления – хороший вариант для дома, квартиры, любых жилых и нежилых помещений. Ведь чугунные радиаторы обладают массой достоинств.

К основным преимуществам таких радиаторов стоит отнести:

— высокие технические характеристики;

— хороший уровень теплоотдачи;

Перед началом необходимо определиться с местом установки батареи. Радиатор размещают в месте где наиболее значительнее потери тепла. Обычно это окна. Потери тепла будут, даже если у Вас супер пластиковые окна.

— расстояние от верха батареи и до подоконника должно составлять всего 5-10 см;

  • от пола и до низа батареи также должно варьироваться в пределах 5-10 см;
  • между стеной и батареей должно быть минимум 5 см.

Приняв решение установить чугунные радиаторы отопления у себя в квартире или в частном доме, Вы создадите в нём максимально комфортный климат. В таком доме всегда будет тепло и уютно даже в самые сильные зимние холода.

Читайте также:  Вентиль для радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности регулировочных, балансировочных, конусных, угловых, прямых термовентилей отопления, цена, фото

Как рассчитать необходимое количество радиаторов

Не знаю, хорошо, ли, плохо ли, но мы живем в стране с резко-континентальным климатом, где 8 месяцев в году стоит настолько холодная погода, что помещения (жилые, офисные, производственные и т.д.) надо отапливать.

Расчет количества звеньев в радиаторе

Прежде всего, необходимо вычислить точный объем отапливаемого помещения. Сделаем это по очень простой формуле: Объем (в м3) = Ширина (м) х Высота(м) х Длина(м). Вычисленный объем необходимо умножить на коэффициент требуемого количества тепла на 1 кубический метр помещения или, по-научному, найти суммарную теплоотдачу радиатора.

Для домов советской застройки данный коэффициент равен 0,041кВт на 1мЗ. Для недавно построенных домов данный коэффициент ниже и составляет 0,034кВт на 1мЗ. Снижение коэффициента обусловлено использованием в современном строительстве новых строительных теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, пенопласта), герметичных шовных материалов, установкой метало пластиковых окон с двойными или тройными стеклопакетами. Трубы, подводящие теплоноситель к домам и внутридомовая разводка, так же утепляются новыми видами материалов.

Для уличных трубопроводов используют не стекловату с листами жести, а пенополиуретан и более современный — армопенобетонн. Внутридомовую трубную разводку утепляют с помощью съемной теплоизоляции цилиндрического типа из стекловолокна, вспененного каучука и других малотеплопроводных материалов.

Итак, зная объем помещения и коэффициент теплоотдачи, вычисляем общую потребность помещения в тепловой энергии за единицу времени (кВт/час), а что дальше? А дальше мы идем в ближайший магазин стройматериалов и узнаем марку и стоимость продающихся звеньев радиаторов. Да, всем нам известные батареи продаются по звеньям, которые изготавливаются из серого ковкого чугуна и имеют разные размеры. Рассмотрим, например, маркировку «Радиатор МС-140-500-0,9-7 ГОСТ 8690-94».

Первая цифра 140 это глубины радиатора в миллиметрах, вторая цифра 500 так же дается в миллиметрах и показывает расстояние между звеньями, ну или по ГОСТу это расстояние между центрами ниппельных отверстий соседних звеньев. Цифра 0,9 обозначает (цитирую ГОСТ) «величину избыточного рабочего давления теплоносителя, на которое рассчитан радиатор в 0,9МПа». Это значит, что при стандартном давлении теплоносителя внутридомовой сети в 4 атмосферы, радиатор должен выдержать не менее 8,5 атмосфер (1 МПа или мегапаскаль равен 9,87 атм).

Такой запас прочности делается для того, чтобы при скачках давления в сети радиатор не треснул и не дал течь, ведь внутри не просто вода, а почти кипяток с температурой 70-80С0. Последнее число 7 показывает количество звеньев в данном радиаторе. Звеньев в радиатор можно добавить или часть из них снять, чтобы подогнать суммарную теплоотдачу всех звеньев радиатора к расчетной потребности. По ГОСТу глубина радиаторов может быть от 100мм до 200мм, полная высота 400- 900мм, расстояния между центрами ниппельных отверстий от 300-800мм. И у каждого типоразмера звена свой объем теплоотдачи. Например, у звена МС 140-500, величина теплового потока = 0,160 кВт, у МС 140-300 — 0,12кВт, а у МС 110-500 — 0,125кВт. Остальные значения можно посмотреть в ГОСТ 8690-94.

Теперь можно вычислить количество звеньев в радиаторе, для этого надо разделить общую потребность помещения в тепловой энергии на величину теплового потока одного звена выбранного вами размера. Но это еще не все. Все мы сталкивались с ситуацией, когда при сильных морозах или поломках на теплосетях, температура подаваемого теплоносителя не 90С0 и даже не 70С0, а градусов 50-60. Естественно, теплоотдача радиатора резко уменьшается и в помещении становиться прохладно, хотя из-за своей массивности и большого объема горячей воды в каждом звене (секция МС 140 массой 7.5 кг содержит 4,2 л воды) чугунные радиаторы медленно остывают. Чтобы избежать подобных неприятностей, надо просто умножить рассчитанное выше количество секций радиатора на коэффициент 1,3. Радиатор станет длиннее и теплоотдача его увеличится, а чтобы можно было регулировать температуру в помещении, ставим на радиатор 2 вентиля — на подачу и на обратку. Стало холоднее — вентили открываем, потеплело — вентили прикрутили. И мой вам совет, не экономьте, и купите вентили хорошего качества специально для отопления.

В этих вентилях используется высоколегированная сталь, и служат они долго, а во всех других вентилях горячая вода с реагентами против накипи быстро разрушает внутренние трущиеся части. Еще хочу обратить ваше внимание на расположение отапливаемого помещения. Если комната угловая и две ее стены наружные или комната находится в частном доме на первом этаже, то еще увеличьте количество звеньев, применив коэффициент 1,2, если в комнате две наружные стены и одно окно; и коэффициент 1,3, если в комнате две наружные стены и два окна. Так же примените коэффициент 1,1, если в отапливаемой комнате окна выше стандартных 1,5 метров. В угловом помещении желательно установить 2 радиатора по обеим наружным стенам.

Виды подключение радиаторов

Теперь давайте рассмотрим схемы подключения чугунных секционных радиаторов, ведь от выбора схемы зависит эффективность теплоотдачи.

Очень важно, как будет подаваться теплоноситель и отводится обратка, как теплоноситель будет вести себя внутри радиатора, какой путь выберет для перемещения и как правильно сделать само подключение к теплосети. Итак, видов подключения радиаторов всего три: диагональное подключение, боковое подключение, нижнее подключение. У каждого есть свои плюсы и минусы.

При диагональном подключении входящая магистраль подсоединяется сверху, а обратка отводится по диагонали через нижний противоположный патрубок радиатора. Теплоноситель протекает сверху вниз по всем звеньям радиатора равномерно. Только при диагональном подключении радиатор вьделяет объем тепла, равен заявленному в его в паспорте.

Боковое и нижнее подключения менее эффективны, хотя и применяются повсеместно. Например, боковое подключение очень часто встречается в многоэтажных домах. Такое подключение еще называется «односторонним» так, как и подающий и отводящий трубопроводы расположены сверху и снизу на одной стороне радиатора. Теплоотдача радиатора при таком подключении не «дотягивает» до паспортных данных 5% и более из-за того, что теплоноситель не доходит в крайние, наиболее отдаленные от места подключения секции. Раньше для решения проблемы на батареи ставили кран для сброса горячей воды из системы отопления. Сейчас такой метод под запретом из-за большого расхода теплоносителя и вместо крана в верхнюю пробку с противоположной стороны монтируют кран Маевского.

Нижнее подключение подразумевает, что подсоединение радиаторов к трубопроводам подачи и обратки производится снизу через правую и левую нижние пробки-заглушки крайних звеньев. Такое подсоединение распространено в частных домах, когда трубопроводы отопительной системы монтируются под поверхностью пола, к плюсам нижнего подключения можно отнести функциональность отопительной схемы, удобство при монтаже и эксплуатации, нет ничего лишнего, трубы не мешают. К минусам относятся затрудненный доступ к скрытым трубопроводам, когда в случае протечки трубы придется вскрывать полы и потери до 15% тепла из-за протяженных трубопроводов и из-за сквозного прохождения теплоносителя, который не поднимается в верхнюю часть радиаторов. Так же отметим, что боковое и нижнее подключение не эффективны при работе радиаторов с количеством больше 8-12 звеньев.

Техническое обслуживание радиаторов

Серый чугун, из которого изготавливают радиаторы, очень стойкий к коррозии и воздействию среды материал. При эксплуатации, при условии, что радиатор был правильно и качественно собран и установлен, практически не требует ухода.

Перед началом работы каждый радиатор должен пройти опрессовку сжатым воздухом. При выявлении утечек надо произвести подтяжку резьбовых соединений звеньев. Делается это специальным инструментом — радиальным ниппельным ключом. Звенья радиаторов продаются уже окрашенными специальной грунтовкой по металлу красно-коричневого цвета. При выборе краски для последующей окраски радиаторов обратите внимание на маркировку. Обычная краска типа пентафталевой эмали ПФ-115 здесь не подойдет, при нагреве слой эмали окисляется, и будет желтеть. Надо найти акриловую или алкидную эмали.

Они специально производятся для батарей и выдерживают нагрев в 90°С, не теряя белоснежный цвет и прочность. К тому же эти краски не имеют запаха, быстро сохнут, устойчивы к истиранию и надежно защищают металл от коррозии. Алюминиевые, биметаллические и другие радиаторы рекомендуют промывать раз в два года. К чугунным радиаторам это не относится, промывают их только в экстренных случаях, когда из-за скопления грязи и окалины перестает нагреваться нижняя часть звеньев. Советую для этой тяжелой и грязной работы пригласить квалифицированного специалиста.

Чугунные батареи. Чугунные радиаторы. Крепление к стене. Из пеноблока

Шум от соседей через батареи: меняем биметалл на чугунные радиаторы


Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками?

В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

  • высокой устойчивости к коррозии;
  • широком диапазоне рабочих температур и давления;
  • простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
  • малой инерционности при нагреве и остывании;
  • небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
  • малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
  • доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

Расчет необходимого количества секций

Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.

Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

Читайте также:  Какие трубы для отопления лучше: инструкция по монтажу своими руками, можно ли использовать пластиковые, особенности

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

  • середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
  • верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
  • все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
  • расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
  • расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

  • разводной гаечный ключ;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • трубный ключ Попова (попка);
  • строительный уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
  • комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

  • шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
  • кран-регулятор под термоголовку;
  • радиаторные прокладки;
  • начесной лен (пакля);
  • сантехнический силикон или паковочную пасту.

В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

Перепаковка секций радиаторов

Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

Монтаж биметаллического радиатора на стену

После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

  1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
  2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
  3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
  4. на этой линии начертите положение середины окна;
  5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
  6. измерьте расстояние;
  7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
  8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
  9. повесьте радиатор на установленные опоры.

После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

Напольный монтаж батарей отопления

Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

  • из стального уголка;
  • из гнутых профильных труб.

Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

  1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
  2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
  3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
  4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

Видео по теме

Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.
Читайте также:  Отопительно-варочная печь Голландка: инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Установка биметаллических радиаторов отопления – порядок работ

Климат в России таков, что жильё приходится отапливать часто – всю зиму, а также часть весны и лета. Поэтому качество, надёжность и экономичность отопительных приборов для дома – первостепенная задача для рачительного хозяина. Тем более что в последнее время на рынке появился богатый выбор. К традиционным чугунным батареям добавились стальные, алюминиевые и биметаллические.

Именно биметаллические радиаторы отопления установка которых по своей популярности «переплюнула» всех конкурентов, уверенно выходят в лидеры. И тому есть немало причин.

Что есть система отопления

Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам:

  • Механическая прочность. В централизованных системах теплоснабжения теплоноситель подаётся под высоким давлением, обычно – не менее 10 атмосфер, чтобы тепло достигло даже верхних этажей многоэтажных домов. Так что прочность – это ключевое требование к батареям.
  • Стойкость к коррозии. Вода сама по себе агрессивная среда, активно взаимодействующая с большинством металлов. При высокой температуре и давлении агрессивность только возрастает, особенно учитывая регулярное подмешивание в теплоноситель щелочных добавок, уменьшающих образование накипи.
  • Максимальная теплоотдача. В условиях центрального теплоснабжения желательно как можно лучше энергию теплоносителя отобрать для нагрева помещения.
  • Внешний вид батарей должен гармонировать с интерьером помещения, в котором они устанавливаются.

Установка биметаллических батарей – лучший выбор

С точки зрения потребительских характеристик такие радиаторы объединяют лучшие черты стальных и алюминиевых радиаторов:

  • Стальная прочность. Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее давление порядка 40 – 50 атмосфер. Они не только спокойно выдерживают стандартное давление теплоносителя в 10 атмосфер, но и гидродинамические удары, которые нередки в начале отопительного сезона (прочитайте также: “Радиаторы отопления биметаллические: технические характеристики, разновидности и устройство”).
  • Стальная стойкость. Биметаллические радиаторы значительно лучше сопротивляются коррозии, чем алюминиевые, и рассчитаны на эксплуатацию в течение двадцати лет и более, при должном к ним внимании (детальнее: “Что лучше: алюминиевые или биметаллические радиаторы – сравнительная характеристика”).
  • Алюминиевая теплоотдача. Биметаллические батареи, изготовленные из стали и алюминия, лишь немного уступают по теплоотдаче чисто алюминиевым приборам.
  • Алюминиевая эстетичность и удобство. Радиаторы из «авиационного» металла после массового выхода на рынок сразу «переплюнули» по популярности дорогие стальные и неподъёмные чугунные (прочитайте: “Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки”). Алюминиевые радиаторы было удобно и легко монтировать, они выглядели красивее батарей из других материалов. Правда, со временем во всей красе проявились и их отрицательные стороны – низкая прочность и коррозионная невыносливость. Биметаллические же радиаторы, сохраняя приятный внешний вид алюминиевых конструкций, дороже их всего на 20% в среднем (прочитайте также: “Подключение биметаллических радиаторов отопления: способы устройства”).
  • Каналы для теплоносителя в биметаллических радиаторах стали делать с малым диаметром. Это позволило резко уменьшить объёмы теплоносителя, проходящего через батарею. А малые объёмы гораздо проще регулировать! Установка на входе в радиатор регулируемого клапана (термостата) позволила плавно менять температуру, отдаваемую батареей.

Проблема выбора радиаторов

Универсального решения на сегодняшний день не существует. Разные задачи требуют различных решений.

Скажем, использование алюминиевых радиаторов в квартирах, рассчитанных на централизованное теплоснабжение – плохая идея:

  • Алюминий – мягкий металл и может банально не выдержать больших перепадов давления теплоносителя.
  • Сталь, из которой изготовлены трубы для прохождения по ним теплоносителя к батареям, постепенно вступает в реакцию с горячей водой, находящейся под сильным давлением. Получившийся в результате раствор солей усиленно взаимодействует с алюминием.
  • Сам по себе алюминий – совсем не инертный материал. В месте его контакта со сталью протекают заметные реакции коррозии. Дело в том, что алюминий и нелегированная сталь составляют так называемую гальваническую пару, то есть порча в месте контакта этих двух металлов – лишь вопрос времени.

Биметаллические батареи лишены всех перечисленных недостатков:

  • Их прочность такова, что радиаторы гарантированно выдерживают пятикратное превышение обычного для централизованных сетей давления теплоносителя в 10 атмосфер.
  • Отличный внешний вид и большое разнообразие форм и размеров.
  • Монтировать биметаллические радиаторы будет сложнее, чем алюминиевые, но ненамного – при сопоставимых размерах биметаллический радиатор будет тяжелее примерно в полтора раза чисто алюминиевого.

На сегодня применяют биметаллические радиаторы, изготовленные по двум технологиям:

  • Стальной каркас – теплоноситель циркулирует по стальным трубам и не контактирует с алюминием. «Авиационным» металлом лишь прикрыты стальные трубы для улучшения конвекции и внешнего вида батарей.
  • Усиленные каналы – использует принцип железобетона (два материала взаимно дополняют и усиливают друг друга). По этой технологии алюминиевые трубы на критичных участках усилены стальными вставками. Следует знать, что при неправильном монтаже эти вставки могут перекрыть просвет трубы.

Особенностью эксплуатации биметаллических радиаторов являются характерные постукивания при нагреве и охлаждении батарей (прочитайте: “Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше выбрать”). Дело в том, что алюминий и сталь по-разному расширяются, поэтому в месте контакта наличествуют напряжения.

Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?

  • Перед монтажом нужно промыть радиаторы. Для этого нельзя использовать моющие средства, имеющие щелочную реакцию.
  • Нельзя зачищать винтовые соединения, предназначенные для контактного соединения с другими поверхностями.
  • Каждый радиатор в обязательном порядке должен быть снабжен автоматическим или ручным выпускным клапаном для стравливания воздуха из системы.
  • Чтобы клапан не засорялся, желательно на подающий трубопровод системы установить фильтр.
  • При монтаже следует применять многозаходную резьбу.
  • Резьбовые элементы монтируются с усилием, не превышающим 12 кг.

Установка радиатора отопления, подробно на видео:

Установка биметаллических радиаторов своими руками

Замечание: декоративные элементы, закрывающие батареи (шторы, ширмы, экраны) ухудшают теплообмен и потому не рекомендуются к использованию.

Как рассчитать количество секций для биметаллической батареи

Пример расчета

Необходимо для жилой комнаты площадью 15 квадратных метром подсчитать количество секций, каждая из которых имеет мощность в 200 Вт.

Установка биметаллических радиаторов отопления с 8-ю секциями с запасом согреет жилую комнату.

Батареи отопления биметаллические установка которых доступна любому хозяйственному мужчине – лучший отопительный прибор в квартире с централизованным теплоснабжением.

Добавить комментарий