Как поменять замок в металлической двери и его личинку?

Дисковый замок

Такой замок отличается от цилиндрового своей конструкцией, ведь в нем все работает при помощи дисков, которые при повороте ключа становятся под определенным углом. Замена личинки в этом случае происходит только на «родной» цилиндр, который был изъят из двери.

Но поскольку в магазинах очень редко можно найти детали к дисковому замку, то в большинстве случаев необходима полная его замена.


Английский тип не очень надежен — его можно легко вскрыть, а вот перфорированный открыть без ключа не получится: необходимо его либо выбивать, либо высверливать, а это займет большое количество времени. Замена личинки в штифтовых замках осуществляется достаточно просто по технологии, описанной выше.

Выбивание

Всерьез этот метод рассматривать не стоит, так как он не соответствует поставленной задаче – оставить замок целым, для работы с другой секреткой.

Такой способ открытия сродни банальному выламыванию дверей, только здесь портится не дверное полотно, а замок. В любом случае, используется он в самых крайних случаях, когда дверь надо открыть срочно, а времени на подготовку нет. Чтобы получить результат, надо зубилом и молотком бить в личинку замка. Штифт попросту выгнет металл его корпуса, и секретка выскочит наружу, после чего можно будет отодвинуть ригель и открыть двери.

Молоток должен быть достаточно тяжелым, а лезвие зубила не шире секретки. Если взять легкий молоток, то он не сможет преодолеть силу упругости и будет просто отскакивать после ударов. Если взять зубило не по размеру, то оно испортит дверное полотно. Замок, а возможно и часть дверного полотна, придется заменить полностью.


Деталь должна соответствовать параметрам замка – иметь исходный диаметр, длину, одинаковое расстояние от торца до фиксирующего разъема. Большую роль играет расположение крепежного отверстия. Чтобы не ошибиться, проводятся замеры, новая личинка сравнивается со старой.

Ручки-накладки

Нужно снять внешние накладки с ручками по обеим сторонам двери и открыть доступ к личинке. Для этого выкручивается крепеж и винтовые стяжки. Теперь нужно выкрутить винт под выдвижным язычком, фиксирующий цилиндр. Для извлечения личинки ключ плавно вставляется в замочную скважину. После небольшого поворота, когда он зафиксируется, потянуть на себя. В результате освободится паз под новый сердечник. Предварительно в устройстве совмещают рабочий флажок с корпусом, чтобы не было выступающих элементов. Личинку установить на место и притянуть винтом. Ручки насадить на квадрат механизма и скрепить.

Завершающий этап установки — проверка работоспособности. Механизм должен иметь плавный ход и проворачиваться без натяга. Сначала замок тестируют при открытой двери, потом при закрытой, вставляя ключ с одной и другой стороны. Посторонних звуков и люфтов не должно быть, а ключ легко вставляться и выниматься.

Перекосы при монтаже личинки приводят к отклонениям в работе механизма. Точность расположения нужно обязательно проверить визуально и несколькими повторами открывания-закрывания.

Рассверливание

По сравнению с выбиванием двери, это на порядок более гуманный к замку способ извлечения секретки без ключа, но если по каким-то причинам секретку нужно сохранить (когда ключ есть, но его забыли), то он категорически не подойдет.

Высверливать личинку достаточно просто – сверло приставляется к замочному отверстию, которое рассверливается как минимум до середины, где находится крепление штифта, который цепляется за ригель. Крепление больше не цепляется за механизм секретки и под собственным весом проворачивается внутрь личинки.

Иногда может быть, что при рассверливании металл загнется и в таком случае штифт надо затолкать в личинку вручную. Для этого подойдет стальная спица.


При использовании такого метода, дверь остается целой, но замок также придется менять полностью. Суть способа в том, чтобы зацепить секретку и резко ее провернуть. Для этого подойдет разводной (газовый) ключ, или подобное приспособление. Как результат, все крепления выламываются и личинку замка можно вытащить из его механизма.

Дисковые механизмы

Их еще именуют финскими замками. Они отличаются от других механизмов цилиндрового типа тем, что вместо штифтов них предусмотрены диски. В момент открывания замка они выстраиваются под определенными углами. Ключ к такому замку имеет полукруглое сечение, все пропилы на его корпусе выполнены так, что совпадают с дисковыми позициями.

Поменять личинку железной двери своими силами в этом случае – не проблема. Сложно только отыскать отдельный элемент в обычных магазинах. Поэтому чаще обладатели таких замков врезают их полностью заново при поломке.

Читайте также:  Угловой шкаф купе в гостиную: фото, дизайн


Личинка должна соответствовать толщине двери с учетом утеплительного слоя. Излишне длинная точно так же плохо, как и короткая. Отклонение допускается в большую сторону, но не выше, нежели на 5 мм. Хотя и это нежелательно, поскольку увеличивает шансы взломщиков по вскрытию замка. Поэтому перед покупкой нужно снять старый элемент.

Как осуществить починку

Как уже было сказано выше, иногда личинку дверного замка можно не просто заменить, а даже починить старую. При этом вам не придется заморачиваться с подбором нового элемента. Для того, чтобы осуществить задуманное, вам следует найти пластину, которая закреплена лапками. Их следует немного отодвинуть, чтобы вы смогли сдвинуть пластину.

Когда цель будет выполнена, вы увидите сердцевину замочной личинки. Чаще всего неполадка заключается именно в этой части детали, но ремонт возможен только в том случае, если деталь разборная. При проведении ремонтных работ важно с особым вниманием отнестись к штифтам внутри. Если вы соберете их неправильно, то замок будет полностью выведен из строя, а ключ, который успел прослужить вам не один месяц и год, вовсе не подойдет.

Как бы просто это не прозвучало, иногда проблема заключена в том, что деталь заржавела. В таком случае для смазывания используйте графит. Поверьте, масла не так хорошо, и часто их использование приводит к полной поломке детали. Это может произойти из-за того, что со временем субстанция сгущается.


Когда цель будет выполнена, вы увидите сердцевину замочной личинки. Чаще всего неполадка заключается именно в этой части детали, но ремонт возможен только в том случае, если деталь разборная. При проведении ремонтных работ важно с особым вниманием отнестись к штифтам внутри. Если вы соберете их неправильно, то замок будет полностью выведен из строя, а ключ, который успел прослужить вам не один месяц и год, вовсе не подойдет.

Цилиндровый тип

Цилиндровые замки имеют плоский ключ и простую конструкцию, отличаются стабильностью в ежедневном использовании. Блоки замков и сердцевины разных поставщиков могут быть взаимозаменяемыми. Механизмы изготавливаются по схожей линейке размеров (типовых), поэтому можно легко подобрать запасные части от другого производителя. Это обусловило распространенность механизмов среди бытовых закрывающих устройств, которые монтируются в двери.

Система применяется для входных дверей в многоквартирных домах и подвергается большим нагрузкам, поэтому нуждается в частой замене. Можно выполнить работы и своими силами. Механизм включает сердцевину цилиндрической формы, поэтому при утере ключа допускается замена личинки. При существенных повреждениях потребуется менять весь замок.

Работы начинаются с демонтажа старого механизма. Требуется убрать броненакладку с обратной стороны двери. Затем замочный механизм открывают ключом и откручивают пластину с торца дверной коробки. Чтобы освободить ригели, замок необходимо закрыть. В центральной части механизма отвинчивается шуруп, после небольшого нажатия и проворота вынимается сердцевина. Затем монтируется приобретенный механизм, закручиваются гайки и устанавливаются накладки в обратной последовательности.


При поломке замка и заклинивании механизма понадобится высверливать сердцевину. В работе применяется электрическая дрель.

Как самому сменить замок в металлической входной двери: пошаговая инструкция

Знания о том, как поменять замок в металлической двери пригодятся в быту практически каждому. Чтобы сделать это самому нужно запастись терпением и быть предельно аккуратным. К тому же важно знать с какой системой вы имеете дело, так как набор внутренних деталей и принцип их действия может существенно различаться.


Когда может возникнуть необходимость в замене замковой системы на входной двери? Даже если вам кажется, что вас это не коснется в ближайшее время, вы крупно ошибаетесь, так как совершенно неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент. Рассмотрим самые распространенные случаи. Итак, когда может возникнуть необходимость поменять замок в металлической двери:

Способы размещения и разметка

Квадраты на потолок из пенопласта или полистирола размещают гранями вдоль стен или по диагонали. При наклеивании по диагонали расход материала больше — больше обрезков и не все они могут использоваться, но визуально он смотрится лучше — сложнее заметить швы.

Способы размещения квадратов на потолке

Клеить чаще всего начинают от люстры. В таком случае ее проще «вписать», так как края плит можно немного подрезать, а получившуюся щель затем закроет патрон от люстры. Но не во всех помещениях есть люстра — часто имеются несколько светильников и они могут располагаться на стенах. Тогда клеить начинают от одной из стен, чаще всего — от противоположной входу. При таком подходе, скорее всего крайний ряд будет обрезан, и возле входа это будет не так заметно.

Читайте также:  Дизайн потолков из гипсокартона: фото гостиной, кухни, спальни

Если надо поклеить плитку на потолок от люстры, необходима разметка. В квадратной комнате все просто — находим центр, от него начинаем. Для этого берем малярный шнур, один конец в один угол, другой — в противоположный, оттянув шнур и отпустив, получаем линию на потолке. Повторяем операцию с другой парой углов. Центр нашли, от него несложно клеить плитку. Для диагонального наклеивания направляющие уже есть, а для параллельного придется сделать еще две полосы — через центр к противоположным стенам (на рисунке выше).

Но это очень редкий случай. Чаще комнаты прямоугольные, а еще люстра находится не посередине потолка. Потому придется делать более сложную разметку.

Способы разметки при разном расположении люстры

Для начала также находим центр помещения (малярный шнур по диагоналям). Если он совпадает с местом крепления люстры, замечательно, от него и «пляшем». Если нет — точку начала сдвигаем к люстре. Дальше разметка одинаковая. Измеряем расстояние от точки начала монтажа до ближайшей стены. Используя эту величину, рисуем квадраты, как показано на рисунке выше (используем малярный шнур). Проведя диагонали, получаем направляющие для укладки поточной плитки. По ним ровняем край первого ряда. Чем точнее выставим этот ряд, тем проще будет клеить плитку на потолок дальше.


Клеить чаще всего начинают от люстры. В таком случае ее проще «вписать», так как края плит можно немного подрезать, а получившуюся щель затем закроет патрон от люстры. Но не во всех помещениях есть люстра — часто имеются несколько светильников и они могут располагаться на стенах. Тогда клеить начинают от одной из стен, чаще всего — от противоположной входу. При таком подходе, скорее всего крайний ряд будет обрезан, и возле входа это будет не так заметно.

Подготовительные работы

Любой ремонтный процесс начинается с подготовительных работ. И отделка потолка плиткой в этом плане не является исключением. Перед тем как поклеить данный материал, необходимо сделать следующее:

  • выбрать схему укладки;
  • рассчитать требуемое количество плитки;
  • подготовить потолок к отделке.

Существуют разные способы размещения плитки на потолке относительно стен, самыми популярными являются (рис. 1):

  • рядами;
  • в шахматном порядке (со сдвигом);
  • по диагонали.

Каждый вариант укладки позволяет создать специфический рисунок, наилучшим образом подходящий для определенной дизайнерской задумки.

Для расчета требуемого количества отделочного материала необходимо на листе бумаги в клеточку в выбранном масштабе сделать чертежи, на которых указываются размеры комнаты и схема размещения плитки. При этом следует учесть, что стандартные размеры потолочной плитки составляют 50х50 см. Начинать укладку можно от центра комнаты или от противоположной к окну стены. Если в центре потолка находится люстра, то начинать отделку рекомендуется именно от нее (рис. 2).

После этого по чертежу подсчитывается количество целых плиток и количество элементов, которые будут обрезаться. Если возле стен останутся щели, ширина которых будет меньше ширины плитки (менее 25 см), то в этом случае на покрытие двух рядов пойдет 1 элемент. Если же размер зазоров более 25 см, то покупать плитку следует из расчета 1 кусок на 1 ряд.

Как приклеить плитку, чтобы она со временем не отпала? Для этого необходимо правильно подготовить отделочную поверхность. Сначала потолок очищается от плохо держащейся старой отделки и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Если основание имеет глубокие трещины и сколы, то их дополнительно следует заделать шпаклевкой. Потолок из ДСП или фанеры перед отделкой рекомендуется прогрунтовать специальной смесью с абразивными добавками, увеличивающими адгезию материала. После того как грунтовка высохнет, можно осуществлять поклейку.

Как красиво обклеить потолок? Сначала нужно правильно расчертить отделочное основание и обозначить его центр. Для этого берутся два шнура, которые натягиваются от противоположных углов по диагонали. Точка их пересечения и будет являться центром помещения. Затем от этой точки отступают на 25 см (половина плитки) и прочерчивают линии, по которым будет производиться поклейка первого элемента.

Процесс поклейки своими руками

Как правильно клеить, если потолок неровный

В том случае, если потолок неровный, уложить плитку на обыкновенную клеевую основу весьма проблематично. Для выполнения этой работы применяются шпаклевочные составы или специальный клей для фиксации гипсокартонных элементов. Составы разводят до консистенции промешанного теста и наносят на поверхность в месте наименьшего перепада высот, захватывая такую площадь, на которую можно уложить приблизительно четыре плитки. Это делается для выравнивания покрытия до момента первичного отверждения клеевой смеси.

Читайте также:  Плитка для туалета: фото отделки и ремонта, идеи дизайна

После укладывания четырех плиток получившаяся поверхность выравнивается с помощью достаточно длинного строительного уровня. Инструмент прикладывается к покрытию, и в нужном месте оказывается давление на поверхность для приведения его в равновесное состояние.

Наклейка с помощью мастики помогает пренебречь неровностями

Затем приклеивается следующий фрагмент из четырех элементов и снова размещается в одной плоскости. При этом не следует увеличивать толщину клеевого состава более, чем на пять миллиметров, в этом случае облицовочное покрытие может отвалиться.


Затем приклеивается следующий фрагмент из четырех элементов и снова размещается в одной плоскости. При этом не следует увеличивать толщину клеевого состава более, чем на пять миллиметров, в этом случае облицовочное покрытие может отвалиться.

Подготовительные работы перед поклейкой

Плоскость потолка нужно правильно подготовить, чтобы плитка легла без воздушных пузырей. Монтируется декор на ровное базовое основание, очищенное от старой отделки. Если потолки перед отделкой зашиваются гипсокартоном или фанерой, такая база тоже готовится.

Что нужно сделать:

  1. Смыть с потолка побелку, снять обои, краску или старый декор. Если есть зоны с отваливающейся штукатуркой, все убрать и зачистить до бетонного основания. Побелка смывается водой, как и водоэмульсионная краска, обои размачиваются, затем счищаются, а для краски можно использовать шпатель или специальные размывки.
  2. Оценить ровность поверхности. При необходимости щели, сколы заделать шпаклевкой, бугорки снять наждаком или шлифмашинкой. Теперь нужно прогрунтовать поверхность и обработать антисептиком – это поможет защитить плоскость от плесени. Грунтовка должна быть глубокого проникновения, можно сразу брать с антисептическими добавками. Обрабатывать 2-3 раза, давая предыдущему слою высохнуть перед нанесением следующего.
  3. После грунтования ровную поверхность можно готовить к облицовке, а неровную зашпаклевать. Пригодится стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая наносится на особо глубокие дефекты до 0,4 см, а если сколы и царапины менее 0,2 см, хватит финишной.

Совет! Финишная шпаклевка наносится слоем не более 0,2 см. При использовании стартового состава финишный применяется всегда и наносится после полной просушки базового основания со слоем стартовой шпаклевки.

  1. Прогрунтовать потолки 2 раза, давая первому слою хорошо просохнуть, а только потом наносится второй, и можно отделывать потолки плиткой.

Совет! Если на базовой поверхности есть плесень, зоны зачищаются до бетонного основания и обрабатываются специальным антисептиком или раствором из медного купороса с известью.

Совет! Финишная шпаклевка наносится слоем не более 0,2 см. При использовании стартового состава финишный применяется всегда и наносится после полной просушки базового основания со слоем стартовой шпаклевки.

Крест-накрест

В этом случае панели начинают укладывать крестообразно. Сначала клеят первые четыре квадрата по центру. Затем формируют прямые линии перпендикулярно каждой из стен. На последнем этапе заполняют образовавшиеся четверти.

Для такого способа каждый следующий ряд укладывают вокруг предыдущего, как бы обвивая центральные элементы. Первые фрагменты наклеивают в центре.

Как клеить потолочную плитку: тонкости процесса

  1. Виды плитки
    • Пластиковая
    • Экструдированная
    • Пенопластовая
    • Инжекционная
    • По типу края
    • По рисунку
  2. Подготовка поверхности
  3. Выбор клея
  4. Схемы поклейки
  5. Расчет количества материалов
  6. Процесс оклеивания
  7. Замазка швов
  8. Полезные советы

Одним из самых экономных способов отделки потолка является поклейка потолочной плитки. Данный процесс имеет ряд нюансов, поэтому важно изучить основные правила поклейки плитки своими руками, а также способы ее укладки.

Пластиковая плитка является довольно прочной и качественной, однако она далека от экологичности. За таким потолком легко ухаживать: пластик можно мыть и очищать разными способами. Он имеет способность выгорать, поэтому такой материал не подойдет для помещений, залитых солнцем.

Устранение швов

Иногда не удается точно выполнить правила, как приклеить потолочную плитку, и тогда между стыками плиток виден потолок. Устранить погрешности можно при помощи белого герметика, который продают в баллончиках, снабженных удлиненной насадкой. Для работы также понадобится пистолет. Белый состав выдавливают равномерно между стыками. Герметик не только закроет просветы, но и укрепит плитки на потолке.

Перед покраской на поверхность плитки наносят грунтовку. Желательно пользоваться валиком с поролоновой поверхностью. Чтобы состав держался прочно, нужно наносить минимум два слоя краски. В результате получается уникальный рисунок, поражающий своей оригинальностью.

Добавить комментарий