Колер для водоэмульсионной краски – какой выбрать?

Состав, определяющий тип водоэмульсионной краски

В основе каждого вида лакокрасочных материалов лежит определенный тип полимера, который служит основой для каждого вида краски. Новичку в этом деле лучше заранее изучить все характеристики типов краски и область их применения, чтобы подобрать нужный вариант для ремонта.

Всю краску этого вида можно разделить на четыре типа:

  • Большим ассортиментом представлена в магазинах строительных материалов акриловая краска. Этот тип относится к наиболее популярным материалам. Основные свойства этого типа определяются акриловыми смолами с примесью различных присадок в составе. Хорошо будет переносить повышенную влажность краска, в составе которой имеется латекс. Акриловые краски отлично справляются с маскировкой недостатков на стенах, которые не превышают одного миллиметра. Такая краска высыхает в течение нескольких часов и абсолютно не имеет запаха. Наносить акриловую краску можно на поверхность из бетона, металла, пластика, стекла и дерева.
  • Акриловые краски с силиконовой основой обычно продаются по завышенной цене, но все-таки имеют широкую область применения в строительстве. Оправдывается такая стоимость значительными преимуществами сырья, которые заключаются в возможности ее применения на влажных поверхностях и имеющиеся у нее паропроницаемые свойства. Также она имеет возможность скрыть недостатки неровных стен, которые не превышают двух миллиметров.
  • Силикатная, в состав которой помимо водной эмульсии входит жидкое стекло. Ее уникальные свойства заключаются в способности поглощать избыток влаги в помещении и отдавать его обратно при снижении влажности. Применяется в основном для внешних работ в силу стойкости к атмосферным явлениям. Не подходит для применения в местах с постоянно повышенной влажностью.
  • Минеральная выделяется от остальных своим составом, в который входят гашеная известь и цемент. Применяется для окрашивания бетона, штукатурки и кирпича. После высыхания на краску не оказывают вредного воздействия химические элементы, влага и яркий свет.

Ровные стены, на которых имеется старая водоэмульсионная краска, следует тщательно протереть от пыли и просушить. Чтобы не выделялись старые трещины после покраски, их следует заделать шпаклевкой. Все потеки и пятна на старой поверхности необходимо закрасить масляной краской, соответствующей цвету колера.

Популярные производители

  • Олимп;
  • Эксперт;
  • Момент;
  • Атлас;
  • Момент и др.

Выбирая средство для удачного смешивания и получения оптимального цвета краски, следует внимательно изучать отзывы и характеристики товара. Они лучше всего говорят о его качественной стороне.

«Мне понравился универсальный колер, подходящий не только для водоэмульсионной краски. С ним как то удобнее работать, да и ограничения отсутствуют. Правда, цена не слишком порадовала».

Подготовительные работы

Во время работ с электрикой нужно соблюдать предельную точность и осторожность, поэтому все материалы и инструменты, нужные для работы, должны быть приготовлены и куплены заранее:

  • отвертка плоская и крестовая;
  • плоскогубцы;
  • бокорезы;
  • изоляционная лента;
  • хороший строительный нож с острым лезвием (для зачистки концов проводов);
  • для обжима удобнее использовать специальный инструмент — обжимник (он не является обязательным, если провода не многожильные);
  • выключатель;
  • провода.

Инструменты для подключения выключателя

Очень важно перед началом работ отключить напряжение в сети!

Чрезвычайно важно заранее и правильно изобразить схему для подключения и проложить проводку.

Схема подключения выключателя из двух клавиш

В схему должны входить такие три провода:

  1. Заземляющий провод (выводится на источник света, обозначается на схеме как «0» или с помощью стрелочки, указывающей вниз).
  2. Нейтральный провод (выводится также на источник света, обозначается буквой «N»).
  3. Фаза — провод, находящийся под напряжением, который при включении должен обеспечивать лампочки питанием (клеммы под фазный провод обозначаются латинской буквой «L»).

Последовательность подключения проводов

Осуществите прокладку проводки можно одним из двух возможных способов: открытым или закрытым. Для первого понадобятся дополнительные материалы — гофротрубы или штробы, для второго — нужно продолбить канавки в стенах.

Обратите внимание, что монтаж проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка.

Для установки подрозетника под выключатель придется выдолбить в стене углубление, можно воспользоваться зубилом и молотком, но лучше перфоратором со специальной коронкой.

Как подключить проходной выключатель читайте здесь.

  1. Заземляющий провод (выводится на источник света, обозначается на схеме как «0» или с помощью стрелочки, указывающей вниз).
  2. Нейтральный провод (выводится также на источник света, обозначается буквой «N»).
  3. Фаза — провод, находящийся под напряжением, который при включении должен обеспечивать лампочки питанием (клеммы под фазный провод обозначаются латинской буквой «L»).

Последовательность подключения проводов

Пошаговое описание процесса работы

Кроме стандартных моделей, выключатель из двух клавиш может дополнительно укомплектовываться подсветкой, индикатором. Подсветка помогает определить его в темноте, а светящийся индикатор даст понять, что электрическая сеть исправна и является замкнутой. Выпускают также модели с ударопрочными и влагозащитными корпусами. Устанавливаться они могут в бане, ванной или на улице.

Читайте также:  Как почистить газовую колонку лимонной кислотой и другими средствами: инструкция, видео и фото

Существуют еще и проходные выключатели. Конструкцию они имеют практически ту же, за исключением дополнительной клеммы. Такие устройства подключаются к одному или группе светильников и позволяют управлять освещением с противоположных концов помещения. Например, заходя в спальную, можно включить свет, а ложась спать, выключить его около кровати.

На практике в качестве двухклавишного устройства для управления прибором освещения могут использоваться электроустановочные изделия с одним суппортом и двумя клавишами или два одноклавишных модуля, соединенные перемычкой. Разницу в их установке представляет следующая фото-подборка:

На практике в качестве двухклавишного устройства для управления прибором освещения могут использоваться электроустановочные изделия с одним суппортом и двумя клавишами или два одноклавишных модуля, соединенные перемычкой. Разницу в их установке представляет следующая фото-подборка:

Подготовка

Перед тем, как приступить непосредственно к подключению, необходимо подготовиться.

Важно отключить электроснабжение той осветительной группы, к которой устанавливается выключатель. Для этого следует выключить соответствующий автомат в распредщите. Если он не подписан, определить необходимый элемент можно опытным путем. В случае отсутствия полной уверенности, лучше выключить все.

Отключите рубильник в распредщите

При возникновении необходимости в замене старого устройства, его необходимо демонтировать. Для этого с него снимаются клавиши и защитная рамка, после чего выкручиваются крепежные шурупы и снимается корпус. Производится отсоединение проводов.

Если выключатель монтируется в новом месте и отверстия для установки подрозетника нет, его придется высверлить. Для этого понадобится коронка на дрели или перфораторе (в зависимости от того, из чего сделана стена), с помощью которой формируется необходимый карман.

Высверливание отверстий в бетонной стене

Для прокладки проводки устраивается канавка (штроба), куда помещается кабель. В смоченное водой углубление наносится фиксирующий раствор, после чего устанавливается пластиковый подрозетник (встречаются и металлические изделия). Через отверстия в корпусе пропускается кабель. Излишки смеси удаляются, поверхность выравнивается шпателем.

Вырезание заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля

Предварительная установка подрозетника без раствора с целью примерки

Нанесение раствора на загрунтованную поверхность

После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор

Важно! При монтаже нового выключателя в имеющийся подрозетник необходимо удостовериться, что их размеры совпадают, так как раньше выпускались коробки немного других габаритов.

Важно! При тестировании следует следить, чтобы концы проводов не сомкнулись.

Выключатель следует слегка разобрать: снять пластмассовые клавиши (они легко извлекаются, достаточно воспользоваться чем-то острым, можно отверткой) и защитную накладку, чтобы обеспечить доступ к клеммам.

Чтобы в дальнейшем не возникло путаницы, необходимо сразу определить, где расположены нужные выводы. Важно найти входную фазу. Для этого следует внимательно рассмотреть выключатель. На самом корпусе фаза должна быть обозначена буквой «L». Хотя обычно проблем с этим не возникает — на большинстве выключателей на входе размещен один клеммник, на выходе — два контакта.

Важно! При тестировании следует следить, чтобы концы проводов не сомкнулись.

Основные разновидности в зависимости от эффекта

Мебельный лак для дерева классифицируется по ряду признаков. Первый из них – это эффект, который сообщается обработанной поверхности. По этому критерию можно выделить глянцевые, матовые, цветные и прозрачные разновидности материала.

Особенностью глянцевого или полуглянцевого покрытия является особый блеск и выделение древесной структуры. Такая отделка держится очень долго, однако плохо маскирует изъяны основания. Рекомендуется использовать в мрачноватых, затененных помещениях для оптимизации атмосферы.

Если задача отделки состоит в создании акцента на натуральность деревянной мебели, рекомендуется воспользоваться матовым или полуматовым лаком. Перед лакировкой основание необходимо тщательно зашлифовать. Отделка такого типа хорошо скрывает дефекты поверхности и отличается простотой в уходе.

Наиболее распространенной разновидностью лака для деревянной мебели считается прозрачная субстанция. Чаще всего она используется для обработки ценных пород древесины (защита от влаги и прочих вредных воздействий).

Цветной состав применяют для лакировки недорогих пород дерева (сосны, липы, березы), способствуя увеличению контрастности их структуры. Отличный вариант для тех случаев, когда необходимо обновить мебель, создав на ее поверхности защитную пленку. Цветные лаки представлены в продаже в широкой цветовой гамме, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает.

Кракелюрный лак способствует имитации декоративного старения с появлением трещин. Лучше всего мебельные предметы с эффектом кракелюра смотрятся в интерьерных стилях ретро и прованс.

Читайте также:  Расчет труб отопления отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать гидравлические подсчеты трубопроводов, цена, фото


Мебельный лак для дерева классифицируется по ряду признаков. Первый из них – это эффект, который сообщается обработанной поверхности. По этому критерию можно выделить глянцевые, матовые, цветные и прозрачные разновидности материала.

Вариант №1

Он подходит, если отслоение происходит фрагментами. Главными инструментами становятся мелкая наждачная бумага либо стальная щётка. Ими выполняются круговые движения: так старый лак с мебели сходит вообще без проблем.

Отвёртки или шпатели помогают добираться до труднодоступных мест.


Как снять полировку, если предыдущие методы не помогли? В этом случае не обойтись без шлифовального инструмента эксцентрикового типа и жёсткой наждачной бумаги.

Свойства водного лака для дерева

Для деревянной мебели подходят лаки именно на водной основе. Затвердевание такого состава происходит по мере испарения жидкости. Благодаря этому во время всего процесса отсутствует какой-либо запах.

Лак на водной основе имеет следующие особенности:

  • экологичность,
  • меньшее время высыхания,
  • равномерное распределение по поверхности и отсутствие изменений в цвете.

Но данный лак имеет и ограничение – его не стоит использовать на гигроскопичных поверхностях. Одной из главных особенностей покрытия на водной основе становится уменьшение резкости текстуры, за счет чего скрывается множество недостатков.


Все большую популярность приобретают белый и черный цвета. Первый из них подходит для светлых пород дерева, а второй способен придать мебели строгость и особый лоск.

Подготовка поверхности

Прежде чем снимать застарелый лак, необходимо подготовить поверхность мебели для работы. Многие мастера, видя изделие в очень плохом состоянии, заранее разочаровываются и отказываются от дальнейшей реставрации. Но под верхним, некрасивым и потрескавшимся слоем лака зачастую оказывается добротная и качественная модель. Поэтому, не обращайте внимания на внешний вид поверхности, а безжалостно его снимайте.

В наше время провести реставрацию мебели, снять лак можно дома. И мебель прослужит вам еще долгие годы.

Сначала нужно тщательно очистить рабочую поверхность изделия от загрязнений, сальных и жировых отложений при помощи мыла и воды. Сильно грязные участки потрите щеткой. Следите, чтобы мыльный раствор не размокал древесину, а работал только по ее поверхности. Затем смойте водой, вытрите насухо и по возможности просушите материал.

Выбирать средство нужно тщательно, чтобы снять лак и не повредить мебель.


Прежде чем снимать застарелый лак, необходимо подготовить поверхность мебели для работы. Многие мастера, видя изделие в очень плохом состоянии, заранее разочаровываются и отказываются от дальнейшей реставрации. Но под верхним, некрасивым и потрескавшимся слоем лака зачастую оказывается добротная и качественная модель. Поэтому, не обращайте внимания на внешний вид поверхности, а безжалостно его снимайте.

Выбор методики снятия

Какой бы способ вы не выбрали для устранения лакокрасочного покрытия, снимать его нужно аккуратно и тщательно.

Главное – не повредить само деревянное покрытие, иначе вы испортите весь процесс реставрации. После этого следует определиться, каким методом вы будете снимать лак с деревянного покрытия.

Основные методы, которые используются сегодня:

  • химический;
  • механический;
  • тепловой;
  • водный.

к содержанию ↑

  • химический;
  • механический;
  • тепловой;
  • водный.

к содержанию ↑

Термическая обработка

Суть такого процесса будет состоять в том, что деревянную поверхность нагревают, благодаря чему лак не так прочно будет держаться за поверхность. Другими словами, лак начнет трескаться, а после его можно поддеть инструментов (отлично подходит стамеска или шпатель) и понемногу снимать. Обратите внимание на такие нюансы:

  • При работе следует использовать защитную амуницию (очки и перчатки), а еще проветривать помещение. Дело в том, что во время нагревания лакокрасочное вещество начинает выделять токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскочить кусочки. Еще не стоит забывать про пожарную безопасность.
  • Если лак прогрелся, но не начинает отслаиваться, а обугливается – следует использовать метод очищения и без химии тут не обойтись.

Вам потребуются такие инструменты:

  1. Газовая или бензиновая горелка. Такие устройства достаточно недорогие, но использовать горелку следует с чрезвычайной осторожностью, потому что работа будет проводиться с открытым пламенем.
  2. Строительный фен. Прибор будет поход на бытовой фен, но отличается большими температурными возможностями, нагреваясь до +600 градусов.

Обратите внимание, что обычный бытовой фен для снятия лакового слоя неприменим. Главным достоинством термального метода будет высокая скорость выполнения работ. Но не стоит забывать и про опасность перегревания лакированной поверхности, потому что в этом случае все может загореться. Работа проводится двумя руками – одной нужно удерживать фен, которым будет прогрета поверхность, во второй будет находиться шпатель для снятия лакового слоя.

Читайте также:  Завоздушивание системы отопления, причины воздушных пробок, как удалить (выгнать) воздух своими руками: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

  • При работе следует использовать защитную амуницию (очки и перчатки), а еще проветривать помещение. Дело в том, что во время нагревания лакокрасочное вещество начинает выделять токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскочить кусочки. Еще не стоит забывать про пожарную безопасность.
  • Если лак прогрелся, но не начинает отслаиваться, а обугливается – следует использовать метод очищения и без химии тут не обойтись.

Смывка лакированных поверхностей с химией

Лак с дерева можно снять при помощи химической смывки. Такой метод незаменим при необходимости очистить поверхность с неровной фактурой (состаренная поверхность). Смывка продается в виде порошков, гелей и жидких растворителей. Жидкое средство эффективно работает только там, где не более 3-х слоев лака, так как летучий реагент не может впитываться глубоко.

” >
Фото 8. Смывка для лака dufa-abbeizer

” >
Фото 9. Наносим средство и ждем 15 минут

” >
Фото 10. Затем шпателем просто снимаем лак

” >
Фото 11. Повторить при необходимости еще раз

” >
Фото 12. Готовый вариант лак полностью удален, остался только грунт (морилка)

Для удаления многослойного покрытия применяют гелиевые составы. Для обработки больших площадей целесообразно использовать порошок, в который добавляют немного воды, доводя консистенцию до пастообразного состояния. Во время работы обязательно пользуйтесь перчатками, очками и защитным фартуком.

Смывку наносят кисточкой. Если поверхность небольшая, ее следует покрыть полиэтиленом, который предотвратит быстрое испарение вещества. Время выдержки химического состава составляет 3-4 часа. Размягченный лак снимают металлическим шпателем, применяя несильные нажимы, дабы не повредить структуру самого дерева.

” >
Фото 13. Реставрация с помощью химии

Как правило, добиться отличного результата с первого раза не удается. Если островки лака после первичной обработки минимальны, их можно удалить наждачной бумагой. Большие участки необходимо обработать повторно. Эта технология годится как для объемных, так и малых поверхностей. Только так можно избавиться от старого лака на состаренной вагонке. Однако химический способ не годится для ДСП, которая под воздействием растворителя разрушается.

Остатки средства удаляют водой с добавлением уксуса в пропорции 5:1. Перед новым покрытием лаком поверхность должна хорошо просохнуть и пройти обработку абразивным зерном 150.


Остатки средства удаляют водой с добавлением уксуса в пропорции 5:1. Перед новым покрытием лаком поверхность должна хорошо просохнуть и пройти обработку абразивным зерном 150.

Закрепляем управляющие элементы

  • наружный монтаж предполагает закрепление элементов управления на внутренней стороне проёма;
  • отметьте маркером места присоединения элементов управления;
  • просверлите дыры в местах разметки;
  • присоедините направляющие с лентоукладчиком.

Устанавливаем полотно рольставней:

  • установите кольца на валу с расстоянием между ними 500 мм;
  • вставьте ригели по бокам концевого профиля;
  • оберните вал мягким материалом, чтобы полотно не получило механических повреждений. Вставьте полотно через вал в направляющие;
  • установите тягловые пружины в верхней части полотна и соедините их с перфорационными отверстиями вала.

Настройка пружинного механизма рольставней: видео инструкция


Установка рольставней своими руками видео: пошаговая инструкция для монтажа пенозаполненных роллет на дверь:

Подготовительные работы

До начала установки рольставен своими руками необходимо:

  • Измерить и сравнить диагонали проема. Разность должна быть не более 5 мм.
  • Проверить вертикальность боковых откосов и горизонтальность верхнего. Отклонения не должны превышать 1,5 мм на метр длины.
  • Убедиться, что на откосах нет неровностей, осыпающейся штукатурки, сколов.

Если проем не соответствует этим требованиям, его необходимо оштукатурить или выполнить отделку другим способом.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • Перфоратор и дрель, сверла по бетону и металлу (набор);
  • Шуруповерт и набор бит;
  • Клепальный пистолет;
  • Ножницы для металла;
  • Пассатижи и кусачки;
  • Отвертки и гаечные ключи (набор);
  • Молоток;
  • Уровень и рулетка;
  • Маркер;
  • При установке рольставен на высоте более 1,5 метров необходима устойчивая стремянка.

Для подключения привода вам понадобятся индикаторная отвертка и мультиметр. Для герметизации стыков направляющих и стены – любой подходящий герметик и монтажный пистолет. При распаковке рольставен нужно сразу проверить комплектность и отсутствие повреждений элементов.


Подготовьте необходимый инструмент:

Накладной монтаж

При встроенном монтаже детали рольставен располагают в нише оконного или дверного проёмов. Двери и створки окон при встроенном монтаже должны отворяться в сторону, противоположную установке.


До того, как вы будете устанавливать рольставни своими руками вам необходимо сделать следующее :

Добавить комментарий