Автономное отопление: видео-инструкция по монтажу своими руками, какие нужны радиаторы для установки, цена, фото

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Автономное отопление жилья

Автономное отопление – это разновидность обогрева жилья при помощи независимой системы локального действия. Говоря о том, что это такое, можно сформулировать и гораздо проще, это когда дом обогревается котлом или иным отопительным прибором находящимся непосредственно в самом здании. О разновидностях наиболее популярных конструкций и тонкостях их эксплуатации мы и побеседуем далее.

Фото автономной котельной.

Прежде всего, следует отметить, что схема автономного отопления может быть обустроена двумя принципиально разными способами.

  1. При помощи нагнетания теплого воздуха, это подача тепла по вентиляционной системе, а также газовые или электрические конвекторы локального действия.
  2. Посредством монтажа трубной разводки, по которой циркулирует жидкий теплоноситель.

Компактные навесные котлы.

Если говорить об использовании вентиляционных конструкций, то этот вариант больше подходит для офисов и промышленных зданий. Разного рода конвекторы, изначально разрабатывались как точечные обогреватели локального действия и чаще используются как вспомогательный вариант. Самыми распространенными, на данный момент, считаются системы, основанные на использовании жидкого теплоносителя о которых и пойдет речь.

Расчет мощности оборудования.

Достоинства и недостатки таких систем

По сути, независимость самой системы от внешнего воздействия и есть главное достоинство автономного отопления.

На нем и базируются все плюсы и минусы, но вначале о достоинствах.

  • Установка автономного отопления позволяет самостоятельно решать, когда и как будет отапливаться дом. Отопительный сезон, можно по своему усмотрению продлить или же завершить.
  • Подобные системы дают возможность тонкой регулировки температурного режима во всем здании вообще и персонально, по комнатам в частности. Здесь все зависит от выбранного оборудования, о котором мы поговорим ниже.
  • Всем известно, что централизованная система обогрева старого образца, когда от работы одной котельной зависела подача тепла на весь микрорайон морально и технологически устарела. По сравнению с ней, автономные конструкции в разы экономичней.

  • Данный вид конструкций универсален, по этой причине абсолютно все частные дома, как в городе, так и в сельской местности оборудуются исключительно автономными системами.
  • Больше половины всех агрегатов подобного плана оборудованы вторым контуром, который обеспечивает нагрев воды для бытовых целей.

Если вспоминать минусы, то они в таких системах также имеются.

Вариант отопления частного дома.

  • Прежде всего, цена самого оборудования. Изначально монтаж автономного отопления потребует серьезных капиталовложений. Даже если вы в состоянии смонтировать все своими руками, затраты на закупку оборудования и материала будут значительными.
  • Как правило, после окончания монтажа системы обогрева, нужно начинать ремонт помещения.
  • Установка автономного отопления на таком топливе как природный или сжиженный газ потребует разрешение на подобные работы и причем не одно.

Напольный обогреватель локального действия.

Какую систему выбрать

Сердцем любой системы является центральный нагреватель, чаще всего это котел, но может быть и альтернативный источник нагрева жидкого теплоносителя. В любом случае, выбор того или иного агрегата зависит от двух факторов. Доступность топлива, на котором будет работать агрегат и финансовые возможности хозяина дома.

Электрические агрегаты

Котлы, работающие на электрической энергии, обладают целым рядом достоинств. Такому оборудованию в большинстве случаев не требуется разрешение на монтаж, так как они относятся к бытовым электроприборам.

Запрет на установку может быть наложен, только если в доме слабая электропроводка, но ее никто не мешает поменять.

Цена аппаратуры вполне приемлемая, плюс инструкция по установке и эксплуатации не отличается большой сложностью.

Агрегат, нагревающий ТЭНом.

  • На рынке сейчас широко представлены 3 вида таких агрегатов. Первый и самый распространенный из них это ТЭНовый котел. Нагрев здесь происходит по тому же принципу, что и в электрочайнике. Электрический ТЭН, включенный в сеть, разогревается за счет своего сопротивления и попутно нагревает теплоноситель. Агрегаты могут иметь один или два контура.
  • Следующим номером идут электродные котлы. Они уже работают по совершенно иному принципу. В качестве нагревателя здесь выступает сам жидкий теплоноситель. Как известно, любая субстанция имеет свое сопротивление и если, пропустить через нее электрический ток она будет нагреваться. Электроды данного агрегата непосредственно погружены в воду и в момент подачи на них электроэнергии, прибор начинает действовать.

  • Агрегаты, работающие по индукционному принципу, заслужено считаются новейшей разработкой в данной области. Их работа чем-то напоминает работу электрического трансформатора. Здесь нагрев теплоносителя происходит за счет разогрева сердечника вторичной обмотки. При этом никакого контакта электричества с самим теплоносителем не происходит.

Важно: иногда появляются сообщения о супер рентабельных разработках, так вот любой специалист хорошо знакомый с электротехникой знает, что все электрические агрегаты имеют КПД более 95% и любое подобное заявление является не более чем маркетинговым ходом.

Работа индукционного котла.

Твердотопливные агрегаты

Котлы, работающие на твердом топливе, широко распространены в тех местах, где нет возможности подвести магистральный газопровод, а электроэнергия подается с перебоями или она не по карману хозяевам.

Здесь также выпускается 3 вида агрегатов, это котлы, работающие по классической схеме, пиролизные агрегаты и газогенераторные приборы. Последние являются самыми дорогими, но также самыми экономными и выгодными.

Совет: частным случаем таких систем можно считать использование обычной деревенской печи со встроенными в топку регистрами. По сути, это тот же твердотопливный котел и подключается он под стандартную трубную разводку с принудительной или естественной циркуляцией. Но обходится такая система в разы дешевле.

Приборы на жидком топливе

До недавнего времени, в качестве топлива в таких агрегатах использовалась солярка или керосин. Такое отопление влетало, в копеечку и было крайне не выгодным. Сейчас специалисты всего мира обратили внимание на отработку масла.

Это топливо стоит очень дешево, боле того, некоторые предприятия готовы доплачивать за утилизацию этих отходов. Сами же аппараты обходятся дешевле, чем электрические аналоги.

Схема работы агрегата на жидком топливе.

Газовое оборудование

Так уж сложилось, что сейчас природный магистральный газ является едва ли не самым выгодным видом топлива. Поэтому такие агрегаты представлены на рынке в самом широком ассортименте.

Они выпускаются как одно, так и двухконтурными. В зависимости от размеров здания оборудование может быть напольным или настенным. И наконец, существуют более экономичные конденсационные котлы отопления и агрегаты, работающие по традиционному конверторному принципу.

Конденсационный газовый котел.

Важно: автономные мини котельные хороши тем, что какое бы оборудование вы не использовали для нагрева теплоносителя, радиаторы для автономного отопления можно использовать любые. Если централизованные системы отличаются большим давлением и наличием гидроудара, то автономные конструкции лишены этих недостатков.

Оформление документации

Вопрос о том, какие нужны документы для установки автономного отопления, волнует сейчас многих. Изначально стоит отметить, что если вы собираетесь монтировать систему, работающую на электричестве, твердом или жидком топливе, то вас эта проблема особо не касается.

Большой перечень документов нужен только на газ.

Как бы это ни странно прозвучало, но именно документы порой являются камнем преткновения и серьезной статьей расходов.

  • Хозяин частного дома должен начать свой поход с посещения местной администрации и получения разрешения на газификацию.
  • Далее отправляемся в местную газовую службу и заказываем техническое обоснование или техусловия.
  • Технические условия будут стартовым документом, когда вы обратитесь за разработкой проекта подключения жилья к газовой магистрали.

Отопление по регионам.

  • С этим набором, можно искать монтажную фирму, которая имеет лицензию на такие работы, причем не забудьте взять с них заверенную копию этой лицензии. Устанавливать своими руками такие вещи нельзя, даже если вы это умеете.
  • Кроме того у вас должны быть в наличии техпаспорт дома, документ о праве собственности на дом и земельный надел, план земельного участка.
  • Если магистраль касается соседей, то потребуется согласие от них, плюс полный пакет документов (сертификат, техпаспорт, инструкция) На все газовое оборудование.

В квартирах все гораздо сложнее, поэтому не каждому удается преодолеть такие испытания и получить заветный пакет документов, ведь вы хотите отказаться платить за центральное отопление чиновникам и тем самым забрать у них кусок пирога.

Новостройка с автономной котельной.

  • Начинать нужно с получения справки о технической возможности (это самое сложное).
  • После этого также составляются техусловия.
  • Обязательным моментом является составление акта от пожарного инспектора.
  • В многоэтажных домах дымоход обустраивается через внешнюю стену, посредством монтажа коаксиальной трубы. Так вот для такого монтажа еще понадобится разрешение от санстанции.
  • Далее находим лицензированную монтажную организацию и заключаем с ней соответствующий договор.
  • По окончании работ, нужно вызвать представителя местной газовой службы, чтобы он дал разрешение. Кстати с ним же можно заключить договор на обслуживание, без которого документы не подпишутся.

На видео показаны некоторые тонкости выбора автономных систем.

Вывод

Мы обрисовали вам, в общих чертах, что такое автономное отопление и рассказали о характеристиках существующего оборудования. В итоге хочется дать маленький совет о том, что начинать следует со сбора документов, дабы впоследствии не пришлось продавать котел и другое оборудование, которое не соответствует техническим условиям.

Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Собственная котельная в доме обеспечивает круглогодичный уют и комфорт: можно в любой момент включить подачу тепла в холодное лето, отключить с приходом тепла весной.

Независимость от капризов коммунальщиков и графика подачи отопления с ТЭЦ является неоспоримым плюсом автономной системы частного дома.

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

  • Дрель или перфоратор,
  • Сверло 10 мм,
  • Молоток,
  • Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
  • Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
  • Карандаш,
  • Рулетка,
  • Накидной радиаторный ключ из пластика,
  • Ключ для американки.

Схемы подключения

Радиатор имеет отверстия на торцах для подключения труб с подачей теплоносителя в радиатор и отвода его (обратка). Существуют следующие схемы подключения:

Боковая

Труба с подачей теплоносителя подключается к верхнему отверстию на торце радиатора. Теплоноситель проходит по всем секциям сверху вниз и выводится через обратку, подключенную к нижнему отверстию на том же торце.

В верхнее отверстие на другом торце устанавливается кран Маевского для стравливания излишков воздуха. В оставшееся нижнее отверстие ставится заглушка.

  • Применяется в квартирах с однотрубной системой подачи теплоносителя.
  • Длина радиатора не более 1 м (теплопотери растут с количеством секций).

Диагональная

Подача теплоносителя — через верхнее отверстие на одной стороне, выход обратки — через нижнее отверстие на другой стороне радиатора. Теплоноситель проходит по диагонали сверху вниз.

  • Эффективная теплоотдача при любом количестве секций.
  • Позволяет соединять несколько радиаторов последовательно.

Нижняя и седельная

Подающая труба входит в нижнее отверстие на одной стороне, обратка выходит через нижнее отверстие на другой стороне прибора отопления.

Фото 1. Нижняя схема подключения радиатора отопления: трубы проходят между полом и батареей.

  • Используется при скрытой подводке труб в полу.
  • Тепловая эффективность на 30% ниже, чем диагональная (застой теплоносителя в верхней части радиатора).

Справка! Чаще всего в частных домах трубы отопления прокладывают по стене между радиатором и полом. Рядом с радиатором делают отводы вверх с подключением по диагональной схеме.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 – ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

  1. Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
  2. Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
  3. Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
  4. Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
  5. Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

  1. Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
  2. Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
  3. Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
  4. Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Процесс сборки радиатора

    Очистить резьбу в отверстиях радиатора. Проверить на свинчиваемость футорки, заглушку, кран Маевского.

Важно! На саму резьбу футорок лен не наматывать! Лен выполняет функцию прокладки между футоркой и торцом батареи. Не использовать силикон для смазки льна. Силикон не дает льну разбухать в воде и герметизировать соединение.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

  1. Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
  2. Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.

Монтаж

  1. Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
  2. Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
  3. После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

  1. Навестить радиатор на установленные кронштейны.
  2. Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

  1. Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
  2. Затянуть накидную гайку рукой до упора.
  3. Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

  • для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

Полезное видео

В видео можно посмотреть, как проводится монтаж отопительной системы со скрытой подводкой.

Дело мастера боится

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Монтаж радиатора отопления своими руками

Система отопления – одна из главных инженерных систем в доме, будь то загородный коттедж или обычная квартира. Мы можем забыть про неё летом, но с наступлением холодов в наших широтах жить без неё в принципе невозможно. Отопительная система состоит из множества элементов. Например, автономное и централизованное отопление отличаются по параметрам, но в любой из них будет такое устройство, как радиатор.

Радиатор – это то самое конечное устройство, которое отдаёт энергию теплоносителя в трубах помещениям. Если вы решили сэкономить и заняться установкой радиаторов отопления своими руками, то обязательно изучите эту статью. Ведь от правильного теплового расчёта, выбора и монтажа оборудования сильно зависит эффективность обогрева, а значит и ваш дальнейший комфорт и даже безопасность.

Виды отопительных батарей

Радиатор отопления (в быту часто именуемый «батарея») – это прибор, состоящий из отдельных полых секций, внутри которых циркулирует теплоноситель. Его главная задача – увеличить площадь излучающей поверхности, чтобы увеличить количество теплоты, отдаваемое помещению. Тепло передаётся преимущественно конвекцией, когда более тёплые массы воздуха поднимаются, и на их место приходят более холодные. Небольшая часть отдаётся также излучением и теплопроводностью.

По способам изготовления батареи можно разделить на два вида: разборные и неразборные. Разборные радиаторы собираются из одиночных вертикальных секций, соединяемых уплотнителями – радиаторными ниппелями. Количество секций подбирают согласно расчётной тепловой мощности.

Разобранный по секциям алюминиевый радиатор

Неразборные, или панельные радиаторы – это монолитные конструкции, в которых используются только сварка и литьё. Из-за меньшего числа соединений такие приборы надёжнее, но менее универсальные.

Конструкция неразборного радиатора

Также классифицировать отопительные радиаторы можно по материалу изготовления. От него зависят максимальное рабочее давление прибора, теплоотдача и требовательность к качеству теплоносителя.

Чугунные

Самый старый тип батарей, применяемый ещё с начала XX века. Многие помнят массивные крашеные радиаторы типичной узнаваемой формы в советских квартирах – это они есть. По-прежнему выпускаются и сегодня, но большую популярность приобрели современные эстетичные модели, внешне похожие на алюминиевые радиаторы.

Чугунные радиаторы служили очень долго, их до сих пор можно встретить в старых квартирах

Рабочее давление: до 9 атмосфер, выдерживает гидроудары до 30 атмосфер.

Теплоотдача: 90-160 Вт.

Температура теплоносителя: до 150° C.

  • Относительно высокая теплоотдача;
  • Самая большая долговечность среди всех типов (до 50 лет);
  • Большая теплоёмкость чугуна позволяет долго отдавать тепло при отключении отопления;
  • Невосприимчивы к коррозии и качеству теплоносителя;
  • Низкая цена.
  • Большой вес создаёт трудности при монтаже;
  • Чугун – хрупкий материал и не терпит резких ударов.

Алюминиевые

Относительно современный тип радиаторов, появившийся в 80-х годах в Италии. Сама по себе высокая теплопроводность алюминия, улучшенная большим количеством рёбер, делает их высокоэффективными по теплоотдаче. Однако ввиду повышенной химической активности алюминия этот тип радиаторов наиболее подвержен коррозии и требует тщательной подготовки теплоносителя.

Алюминиевые радиаторы , обладают стильным внешним видом и самым маленьким весом

Рабочее давление: 6 – 16 атмосфер, опрессовочное – до 25. Теплоотдача: 190 Вт

Температура теплоносителя: до 130° C

  • Самые лёгкие, просты в установке;
  • Высокая теплоотдача;
  • Малая тепловая инертность и объём теплоносителя (быстро прогреют холодное помещение);
  • Низкая цена по сравнению с биметаллическими моделями при схожей эффективности;
  • Приятный дизайн;
  • Сравнительно высокий срок службы – до 25 лет.
  • Очень восприимчивы к качеству воды (требуется очистка от примесей и поддержка pH 7 – 8);
  • Протекающие химические процессы часто приводят к завоздушиванию системы;
  • Боятся гидроударов.

Стальные

Большое количество моделей из нержавеющей стали на рынке позволяет подобрать батареи и по дизайну, и по техническим характеристикам. Могут выпускаться в виде панельных монолитных конструкций, так и секционных трубчатых радиаторов.

Стальные радиаторы популярны для автономного отопления загородных домов

Рабочее давление: 10 – 12 атмосфер, опрессовочное – до 15.

Теплоотдача: 150 Вт.

Температура теплоносителя: до 110° C.

  • Большой выбор типоразмеров;
  • Демократичная цена;
  • Малая тепловая инертность;
  • Трубчатые радиаторы из стали устойчивы к гидроударам;
  • Устойчивость к коррозии при постоянном наличии теплоносителя, не завоздушиваются.
  • Плохо переносят сливы теплоносителя, при контакте с воздухом сталь начинает разрушаться, и срок службы сокращается;
  • Панельные модели плохо переносят гидроудары из-за сварных швов;
  • Низкая долговечность – средний срок службы 15 лет.

Биметаллические

Самые новые и продвинутые приборы на рынке. Состоят из стального сердечника и алюминиевых рёбер, тем самым совмещая плюсы стали (способность выдержать высокое давление) и алюминия (высокая теплоотдача).

Биметаллические радиаторы являются самыми эффективными на сегодняшний день, но и самыми дорогими

Рабочее давление: 16 – 36 атмосфер, опрессовочное – до 50.

Теплоотдача: 200 Вт.

Температура теплоносителя: до 130°C.

  • Высокая устойчивость к коррозии;
  • Долговечность (дорогие модели могут соревноваться в этом критерии с чугунными, с заявленным сроком службы до 50 лет);
  • Самая высокая теплоотдача и самая низкая тепловая инертность;
  • Наиболее высокое рабочее давление и устойчивость к гидроударам, что позволяет использовать их в системах центрального отопления многоквартирных домов;
  • Приятный дизайн.
  • Высокая цена;
  • Дешёвые модели страдают проблемами алюминиевых батарей и чувствительны к коррозии.

Способы разводки

В первую очередь, нужно выделить две общих схемы систем отопления: однотрубную и двухтрубную.

В однотрубной системе радиаторы соединяются последовательно, и используется одна труба для горячего и остывшего теплоносителя. Такая схема более требовательна к подбору диаметра труб, а количество отопительных приборов не должно превышать 4 – 5 при общей протяжённости трубопровода до 30 м. Поскольку, проходя через радиаторы и отдавая им тепло, вода остывает, радиаторы, стоящие ниже по стояку, должны иметь большую мощность (т. е. площадь поверхности) для компенсации более низкой температуры теплоносителя.

Это важно! Как подсказывает название, двухтрубная схема предполагает использование двух труб: для горячего теплоносителя (подача) и остывшего (обратка). Все радиаторы подключаются параллельно системе, и в них поступает вода примерно одинаковой температуры.

Схемы разводки однотрубной и двухтрубной систем

Может показаться, что однотрубная схема дешевле из-за меньшего количества используемых материалов, но это не так. В ней:

  • Падает общая эффективность из-за постепенного остывания теплоносителя;
  • Требуется больший диаметр труб, что также увеличивает изначальные затраты;
  • Требуются радиаторы большей площади.

Способы подключения

Рассмотрев общие схемы отопления, на которые вы вряд ли сможете повлиять в уже построенном доме, перейдём к способам подключения каждого радиатора. Ведь при установке радиаторов вам нужно будет самим решить, какой способ выбрать.

Чтобы понять, почему способ подключения важен, обратимся к рисунку:

1 – диагональное, 2 – нижнее, 3 – диагональное с нижней подачей, 4 – боковое, 5 – боковое с нижней подачей, 6 – нижнее одностороннее

Неправильно выбранный вариант подключения может привести к теплопотерям до 22%. Конечно, это не значит, что он «плохой». Потери могут быть компенсированы большей мощностью радиатора. Но они должны быть учтены ещё до покупки радиаторов, поэтому принять решение по способу подключения вам нужно ещё на этапе проектирования.

Какие общие выводы можно сделать из рисунка? Самое главное – подачу рекомендуется располагать сверху, тогда по законам естественной конвекции остывший теплоноситель сам опускается и вытекает с нижней части батареи. По возможности следует использовать рекомендуемый способ подключения – диагональный.

Способы 2 и 6 с нижним подключением часто используются в современных домах с горизонтальной разводкой стояка в полу по дизайнерским соображениям. Сегодня даже выпускаются модели радиаторов с нижним односторонним подключением, в которых теплоноситель циркулирует как при диагональном. Таким образом, при эстетичном и незаметном подключении, эти радиаторы не проигрывают в эффективности.

Монтаж радиатора своими руками

  • Карандаш и рулетка для выполнения разметки;
  • Строительный уровень;
  • Шуруповёрт;
  • Ударная дрель или перфоратор с функцией сверления;
  • Пассатижи;
  • Трубный ключ для патрубков (рекомендуются специальные ключи с динамометром для точного определения усилия закручивания);
  • В случае самостоятельной сборки секционных радиаторов – специальный радиаторный ключ.
  • Трубы для выполнения разводки;
  • Соединительная арматура (муфты, тройники, уголки и др.);
  • Запорная арматура;
  • Терморегуляторы (если не идут в комплекте с радиаторами);
  • Краны Маевского;
  • Заглушки;
  • Герметик и пакля или уплотнительная ФУМ-лента.

Расчёт количества секций радиаторов отопления

Для большинства стандартных утеплённых помещений в средней полосе условно принимается, что для обогрева 1 м 2 площади требуется 100 Вт тепловой энергии. Если же вы хотите провести точный расчёт, то потребуется формула:

Q = ( 100 x S ) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z;

S = площадь отапливаемого помещения;

R – добавочный параметр для комнат, ориентированных на восток или на север = 1,1;

K – поправка на наличие внешних стен в комнате:

U – коэффициент утеплённости уличных стен:

  • Низкая = 1,27 (без утепления);
  • Средняя = 1,0 (штукатурка, поверхностная теплоизоляция);
  • Высокая = 0,85 (утепление, выполненное по специальному расчёту).

T – погодный показатель периода наименьших температур в ⁰ С:

  • До -10 = 0,7;
  • До -15 = 0,9;
  • До -20 = 1,0;
  • До -25 = 1,1;
  • До -35 = 1,3;
  • Ниже -35 = 1,5.

H – индекс высоты потолка в метрах:

W – характеристика помещения, расположенного этажом выше:

  • Неотапливаемое и неутеплённое = 1,0 (холодный чердак);
  • Неотапливаемое, но утеплённое = 0,9 (чердак с утеплённой крышей);
  • Отапливаемое = 0,8.

G – степень качества окон:

  • Серийные деревянные рамы = 1,27;
  • Рамы со стеклопакетом одинарным = 1,0;
  • Рамы со стеклопакетом двойным = 0,85.

X – отношение площади оконных проёмов к площади комнаты:

Y – значение открытости поверхности батарей:

  • Полностью открыты = 0,9;
  • Прикрыты подоконником = 1,0;
  • Заслонены горизонтальным выступом стены = 1,07;
  • Прикрыты подоконником и фронтальным кожухом = 1,12;
  • Заграждены со всех сторон = 1,2.

Z – эффективность подключения батарей ( Z = 1 + потери, например, для бокового Z = 1 + 0,03 = 1,03).

Полученное в итоге значение следует увеличить на 15% для запаса. Теперь, зная общую мощность, необходимую для обогрева помещения, можно определиться с мощностью и количеством радиаторов. Начинать следует с количества, поскольку существуют определённые требования к установке. А затем, поделив общую мощность на количество, получим требуемую мощность каждого из радиаторов.

Правила установки в квартире

Радиаторы должны быть установлены в местах наибольших теплопотерь для создания тепловой завесы, не пропускающей холод в помещения. В большинстве помещений это только окна, поэтому там количество радиаторов будет равно количеству оконных проёмов.

При установке радиатора обязательно соблюдайте следующие правила:

  • Расстояние от пола – от 6 – 10 см;
  • Расстояние от радиатора до подоконника – от 5 – 10 см;
  • Расстояние от стены – от 3 – 5 см;
  • Обеспечить уклон подводки по ходу движения теплоносителя хотя бы 0,005 (т. е., на 100 см трубопровода изменение высоты на 0,5 см), рекомендуется – 0,01;
  • Обязательна строго горизонтальная установка батареи отопления во избежание образования воздушных пробок.

Необязательным является строгое расположение по центру оси окна, допускаются отклонения в 2 – 3 см. Также все радиаторы стоит располагать на одном уровне, но это скорее из эстетических соображений. Чтобы повысить теплоотдачу и не греть стены, на стену за радиатором можно установить теплоотражающий щит или просто покрыть её специальным составом.

Это важно! На новых радиаторах не снимайте защитную плёнку до окончания монтажа, чтобы не испортить внешний вид и не поцарапать краску.

Последовательность действий

Непосредственно перед монтажом необходимо слить всю воду из системы отопления и полностью перекрыть её:

  1. Согласно правилам, сделайте разметку для установки креплений радиатора.
  2. Ещё раз перепроверьте строгую горизонтальность разметки.
  3. Просверлите отверстия, в случае с железобетонными стенами установите дюбели, вкрутите крепления.
  4. Повесьте радиатор на кронштейны и убедитесь, что установка выполнена точно. Радиатор должен лежать на всех крюках и не качаться.

Теперь можно подключать батарею к трубопроводу отопления. Для однотрубной схемы обязательно предусмотрите байпас (замыкающий участок) параллельно каждому радиатору, он потребуется при ремонте и обслуживании радиатора в дальнейшем, чтобы не останавливать работу всей системы. Для двухтрубной системы достаточно двух вентилей перед радиатором и после него.

Это важно! Для удобства монтажа применяйте резьбовые сгоны. Затягивая резьбовые соединения, контролируйте усилие. Лучше, если у вас будут в распоряжении динамометрические ключи, но при достаточном опыте силу можно контролировать по ощущениям. Недостаточная затяжка может повлечь негерметичность и протечки, а чрезмерная – сорвать резьбу на элементах.

Не забывайте про возможность образования воздушных пробок в контуре отопления. Для избавления от них используются специальные краны Маевского. Обычно они идут в комплекте с радиатором, в противном случае вам придётся их докупить.

Кран Маевского устанавливается в самой верхней точке радиатора, вместо одной из заглушек

Это устройство представляет из себя простой игольчатый клапан, при открытии которого сначала выйдет воздух, а когда польётся вода, можно его закрыть. Кроме ручных кранов Маевского, есть ещё и автоматические клапаны, которые сами открываются при наличии воздушной пробки, стравливая её.
Монтаж радиаторов отопления не является особенно сложной инженерной задачей.

Это важно! Сам процесс монтажа весьма прост и примитивен, сложности тут кроются в расчётах, способах подключения, выборе типа радиатора.

Если вы не обладаете необходимыми знаниями и находитесь только на этапе проектирования отопительной системы своего дома, лучше привлечь квалифицированных специалистов. В конечном счёте это будет выгоднее, потому что плохо спроектированная система отопления может работать с очень низкой эффективностью.

Характеристики и способы использования крана Маевского подробно описаны в данной статье: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html

Видео: замена батарей

После монтажа радиаторов должна быть проведена опрессовка системы отопления – закачивание в систему теплоносителя под давлением, в несколько раз превышающим рабочее, и контроль течей в течение небольшого промежутка времени. Этот шаг опускать нельзя, поскольку он гарантирует дальнейшую бесперебойную работу отопительной системы. Если вы не знаете, как это сделать, вызовите сантехника. Кроме знаний, для опрессовки потребуется специальный насос, покупать который на один раз лишено смысла.

Как правильно выполнить монтаж радиаторов отопления: советы специалистов

Во время ремонта или строительства нового дома одна из основных задач – это проведение отопительной системы. Тепло – это то, без чего нельзя обойтись нам в суровых российских условиях. Одна из мер по проведению тепла – это установка радиаторов отопления. В городских квартирах лучше всего эту задачу доверить специалистам, а в частном доме – переложить на свои плечи. Однако и в многоквартирном доме можно осмелиться установить батареи самостоятельно, нужно только предварительно ознакомиться со всей необходимой информацией, касающейся монтажа.

Видео-советы по установке радиатора

Подготовка к работам

Отметим, что монтаж радиаторов отопления своими руками без помощи специалистов нельзя выполнять в отопительный период. Ведь тогда придется договариваться с соседями о временном отключении отопления по всему стояку. Согласитесь, затея не из приятных. Именно лето – лучшее время для подобной работы.

Что необходимо для монтажа:

  • желание и финансовые возможности;
  • знание о способах подключения радиаторов;
  • изучить информацию об установке батарей;
  • замерить и рассчитать все детали, для чего должна применяться схема установки радиаторов отопления;
  • инструмент.

Итак, первый пункт у вас точно есть, именно от него в большей степени зависит, насколько монтаж радиаторов отопления пройдет успешно. С остальными сейчас разберемся.

Типы подключения батарей

  1. Боковое одностороннее. Подводящая труба в этом случае присоединяется к верхнему патрубку, а к нижнему – отводящая. Теплоотдача от такого подключения получается наиболее высокая, благодаря чему и обуславливается его распространенность. Если горячая вода подается снизу, то подводящую трубу присоединяют к нижнему патрубку. Если в тех же многосекционных радиаторах с боковым односторонним подключением недостаточно тепла, то к ним присоединяют удлинитель протока воды.
  2. Последовательное подключение. Теплоноситель по отопительной системе движется под воздействием давления. Чтобы отводить лишний воздух, радиаторы оснащаются краном Маевского, который открывается отверткой или специальным ключом. Однако монтаж батарей отопления с использованием такого вида подключения имеет и свои минусы. Например, если случилась какая-нибудь аварийная ситуация с радиатором, то необходимо полностью отключить отопительную систему, чтобы заменить или отремонтировать агрегат. В зимнее время года это не совсем приятно делать.
  3. Параллельное подключение. Теплоноситель идет по теплопроводу, который встроен в отопительную систему. Точно так же осуществляется и отвод. На выходе и входе установлены специальные краны, позволяющие менять агрегат без отключения всей системы и без споров с соседями. Недостаток такого подключения в том, что если давление в системе низкое, то радиаторы плохо нагреваются.
  4. Диагональный способ подключения. Отлично подходит, если устанавливаются многосекционные радиаторы, в которых более 12 секций. Труба, по которой поставляется горячая вода, соединяется с верхним патрубком на одной стороне батареи. С обратной стороны выведена труба, соединенная с нижним патрубком.

Какой инструмент необходим

Чтобы установка батарей отопления своими руками прошла успешно, необходимо запастись всеми необходимыми для этого инструментами. Это строительный уровень, шуруповерт, рулетка, пассатижи, ударная дрель, карандаш и ключ, чтобы закручивать патрубки, также понадобится ключ для монтажа секций. Если вы устанавливаете биометаллические радиаторы, то забудьте о применении напильника или наждачной бумаги для очистки соединяемых поверхностей.

Еще одна очень важная деталь для батареи, которые встраиваются в однотрубное отопление – это байпас. Прибор, оснащенный данным элементом, можно будет отключить, не перекрывая всю отопительную систему. Кроме того, количество функциональных и соединительных элементов будет зависеть еще и от типа радиатора вместе со схемой подключения.

Разумеется, установка радиаторов отопления своими руками не обходится без запорных вентилей, причем арматура должна быть радиаторного типа. Появившиеся не так давно на нашем рынке сложные шаровые краны с так называемой «американкой» использовать непрофессиональному монтажнику не следует. Иначе соединения получаться негерметичными, и грош цена такой самостоятельной установке.

Чтобы присоединить батарею к трубопроводу, необходимо запастись сгонами, подходящими под размер труб. На них необходимо накрутить втулку и вставить ее в батарею.

Инструкция по установке

  1. Вначале надо полностью перекрыть отопительную системы, вылить оставшуюся воду и удалить ее остатки при помощи насоса.
  2. Навешиваем батарею на опоры и при помощи уровня проверяем, насколько правильно мы это сделали, как по вертикали, так и по горизонтали.
  3. Выкручиваем все заглушки из прибора.
  4. Для однотрубного контура подключаем байпас, оснащенный вентилем.
  5. Если контур двухтрубный, то для него байпас не нужен, соединение выполняется только с помощью сгона, к которому присоединен вентиль.
  6. Батарея к системе подключается при помощи сгонов с резьбой. Чтобы загерметизировать стыки, применяется пакля или уплотнители. Разумеется, лучше всего воспользоваться сваркой, если у вас есть опыт в этом деле. Все-таки герметичность в таком случае будет намного лучше. Упаковочную оболочку со стальных, биметаллических и алюминиевых устройств снимать не рекомендуется.
  7. Правила установки радиаторов отопления предусматривают также и опрессовку, для которой необходимо пригласить сантехника. У него есть для этого специальный аппарат, который вам нет смысла покупать ради установки двух-трех батарей.

Расстояние от радиаторов до различных объектов должно быть следующим:

  • от стены – 5 см и больше, что необходимо для хорошей воздушной циркуляции, да и для уборки в помещении;
  • от пола: не меньше, чем 10 см;
  • от нижней линии подоконника до верхней линии радиатора расстояние должно быть 5-10 см;
  • горизонтали и вертикальные направления следует соблюдать обязательно.

Выводы

Статья должна сориентировать вас, как необходимо устанавливать батареи отопления самостоятельно. Как вы уже поняли, заниматься этим лучше всего в летнее время года, когда отопительный сезон отключен. Если возникнут вопросы, то на видео монтаж радиаторов отопления показан очень подробно. Неважно, какой вид радиаторов вы выбираете, принципы установки у них похожие, разве что есть свои особенности у чугунных агрегатов. Однако это тема отдельной статьи.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Читайте также:  Пенопласт или пенополистирол - что лучше: эксплуатационные характеристики материалов, видео и фото
Добавить комментарий