Система отопления частного дома, как промыть ее своими руками, устройство отопительных агрегатов: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Промывка системы отопления своими руками

  • 1 Зачем нужна промывка
  • 2 Приступаем к работе
  • 3 Без снятия батарей
  • 4 Видео

Для правильной и эффективной работы вашей отопительной системы время от времени нужно проводить профилактические работы, такие как осмотр, ремонт, уход и промывку системы. Ведь если в качестве теплоносителя в трубах вода, то со временем в них образуется накипь, ржавчина и происходит засорение. В итоге вода плохо циркулирует, что приводит к потерям тепла. Проверено, что система отопления, которую давно не промывали, теряет в эффективности 10%. Поэтому промывка должна быть регулярной процедурой. Промывка системы отопления своими руками возможна. Давайте разберемся, как ее выполнить.

Зачем нужна промывка

В радиаторах накапливается мусор и ржавчина

В первую очередь промывка нужна для того, чтобы убрать различный мусор и ржавчину, накапливающиеся в радиаторах и трубах в процессе эксплуатации. В итоге получается, что система отопления не функционирует на все 100%. Вы платите деньги за тепло, но не получаете его полностью. Более того, все мы знаем, что при нагревании воды образуется накипь, особенно если вода с примесями. В этом можно убедиться, посмотрев на ваш чайник. Если вы давно его не чистили, то на дне можно заметить слой накипи. Это же происходит и с трубами, и с радиаторами. Из-за накипи сечение трубы может уменьшиться в два раза, что снижает проходимость воды в системе и ее теплоотдачу (это касается металлических труб).

Часто засоряется именно нижний угол

Понятно, что определить по внешнему виду, нуждается ваша система в промывке или нет, невозможно. Но вам нужно просто понаблюдать за тем, как функционирует система, и осуществить некоторые действия. Итак, узнать, нужно ли промывать трубы и радиаторы или нет, можно по таким признакам:

  • Система разогревается дольше, чем обычно.
  • Когда работает котел, слышны посторонние шумы, которых раньше не наблюдалось.
  • Радиатор прогревается частично: сверху теплый, а снизу нет или последние ребра холодные.
  • Радиатор абсолютно холодный, а подводящая труба горячая.
  • За последнее время увеличился расход тепловой энергии, вы больше стали платить за газ.

Все эти признаки помогут вам решиться на промывку труб и радиаторов. Благодаря этому работа вашей системы отопления улучшится.

Иногда необходимо спустить воздух

Если радиатор прогревается частично, это не всегда признак засорения системы. Возможно, он просто завоздушен. В таком случае нужно выпустить воздух из радиатора, воспользовавшись кранами Маевского.

Приступаем к работе

Когда вы убедились в том, что проводить промывку действительно нужно, можно начинать делать это самостоятельно. Такую процедуру простой не назовешь, поэтому придется приложить некоторые усилия и потратить много времени. Для начала нужно выполнить гидравлическую промывку.

Первым делом вам необходимо перекрыть подачу воды и слить ее из отопительной системы. Если вы живете в многоэтажке, придется идти в подвал. Так как он может быть закрыт, заранее обеспечьте доступ к нему. Если вы являетесь жильцом частного дома, эту процедуру выполнить проще. Теперь отсоедините радиаторы от труб и снимите их. Самостоятельно делать это сложно, конечно, если вы не Геракл, так как чугунные радиаторы достаточно тяжелые. Поэтому попросите помощи. Если раскрутить соединение не получается, муфту нужно нагреть.

Промывка батареи

После демонтажа батареи ее можно предварительно почистить механическим путем. Дальше работы в квартире или доме выполнять неудобно, так как они заключаются в использовании большого объема воды. Поставьте радиатор вверх дном, закрыв отверстие, которое снизу. Затем при помощи шланга наполните батарею водой. Дальше воду нужно выпустить через отверстие снизу, открыв его. Если вода буквально «вылетела» из отверстия и увлекла за собой мусор и накипь, вы все сделали правильно. Весь процесс нужно повторять до тех пор, пока вода, которая выходит из батареи, не будет чистой.

Так как горячая вода двигалась по радиатору в одном направлении, накипь которую она оставила, образовалась в виде чешуек. Перевернув радиатор, вы запускаете воду в противоположенном направлении, что помогает воде лучше убрать всю накипь. Если этот метод в вашем случае неэффективен, и загрязнение все же осталось, рассмотрим другие варианты чистки. Они помогут справиться с различными загрязнениями и очистить не только радиаторы, но и трубы.

Без снятия батарей

Оборудование

На сегодняшний день типов промывки системы отопления достаточно много. Вы можете использовать каждый из них. Рассмотрим 5 различных технологий очищения системы отопления:

  1. Химическая промывка.
  2. Дисперсная промывка.
  3. Электрогидроимпульсная промывка.
  4. Гидропневматическая промывка.
  5. Пневмогидроимпульсная промывка.

Используют каустическую соду

Химическая промывка заключается в применении специальных химически активных веществ. Это может быть молочная сыворотка, каустическая сода, уксус, фосфорная, ортофосфорная и другие кислоты, купленные в магазине специальные составы. Специфика промывки системы зависит от выбора средств. Если вы будете использовать специальный состав, инструкция для работы написана на упаковке. Эту последовательность разработали производители, поэтому ее нужно придерживаться. Если же вы используете «подручные» реагенты, их нужно залить в систему и раз в 4 часа включать насос на 15 минут. Процедуру нужно проводить несколько дней, после чего слить теплоноситель и промыть систему несколько раз. Химическая чистка довольно рискованная и применяется для черных металлов.

Дисперсная промывка более щадящая. В систему вводится специальный реагент, который воздействует исключительно на накипь и мусор, не взаимодействуя с металлом. Такую промывку можно делать как для металлических, так и для пластиковых труб. Технология достаточно проста и похожа на химическую: к системе подключается насос для циркуляции, вводится реагент, который циркулирует по трубам и радиаторам, после чего он удаляется.

После такой промывки трубы очищаются, а на их стенках образуется защитная гидрофобная пленка – «эффект пластиковой трубы», благодаря которой соли не оседают на поверхности.

Гидропневматическая промывка Гидропневматическая промывка заключается в разбивании загрязнения при помощи специальной установки для промывки. Она подает тонкие струи воды и сжатый воздух в систему под высоким давлением, которые вымывают ржавчину, накипь и другие отложения.

Пневмогидроимпульсную промывку можно выполнить с помощью специального импульсного аппарата или пневмопистолета. На систему воздействуют многократные импульсы, которые выводят загрязнения. Таким образом, обеспечивается точечная очистка труб водопровода и радиаторов. Используется для Ø 150 мм, не больше.

Электрогидроимпульсное оборудование

Электрогидроимпульсная очистка тоже выполняется при помощи специального агрегата. Процесс очистки заключается в том, что в трубу системы отопления через коаксиальный кабель подается электрический импульс. После чего на конце кабеля формируется электрический разряд, образующий мощную ударную волну, которая воздействует на накипь, разрушая ее.

При таких микровзрывах трубы не повреждаются и не деформируются. Главный удар приходится на загрязнения. В конце очистки весь мусор нужно вымыть из системы проточной водой.

Очистка системы отопления необходима

Делать такую очистку отопительной системы не просто можно, а необходимо! Проводить такие мероприятия следует регулярно. Благодаря этому вы сможете значительно увеличить проходимость воды и теплоотдачу, что сэкономит ваши средства. Главное – осторожность и следование правилам. А чтобы снизить образование накипи в трубах, вы можете установить специальный фильтр перед котлом, который будет очищать циркулирующую в системе воду.

Видео

Как осуществить гидропневматическую промывку, смотрите ниже:

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

  1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
  2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
  3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

  1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
  2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
  3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

  • местная очистка радиаторов;
  • простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
  • химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

  1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
  2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
  3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Читайте также:  Утепление гаражных ворот монтажной пеной и другими материалами: способы, инструкция, видео и фото

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

  1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
  2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
  3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
  4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
  5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
  6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

  • насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
  • фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
  • специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
  • емкость для химического раствора;
  • фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

  1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
  2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
  3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
  4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
  5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
  6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Система отопления частного дома: как выбрать оптимальный вариант

Обогреть здание можно разными способами и при использовании разных энергоносителей, но отопительная система в частном доме, которая продумана до мелочей, всегда будет самым лучшим вариантом.

Комплексная котельная в частном доме

Если речь идёт именно о системе, то, как правило, существует три основных её вида, это:

  1. радиаторный контур;
  2. тёплый пол;
  3. инфракрасная плёнка.

Хотя возможен и четвёртый способ – это комбинация двух или даже трёх видов. Мы расскажем вам основные нюансы таких устройств, рассмотрим котлы отопления и покажем видео ролик по этой теме.

Котлы

Так работает конвекционный агрегат

  • Чаще всего системы отопления для частного дома работают с помощью традиционных (конвекционных) газовых котлов, с помощью которых обычно запитывают радиаторный контур или комбинированный вариант – радиаторы плюс тёплый пол. Котлы работают по схеме, которую вы видите на верхнем изображении – газ подаётся по трубопроводу к горелке, расположенной в топливной камере и та, в свою очередь, греет теплообменник, от которого теплоноситель распространяется по всему контуру. Горячий воздух, вместе с продуктами сгорания отводится на улицу по дымовой трубе.
  • Оптимальный температурный режим для такого устройства инструкция рекомендует поддерживать в диапазоне 60-80 ⁰C – так можно сохранить наибольший срок эксплуатации для теплообменника. Всё дело в том, что существует точка образования конденсата – 55-57 ⁰C, но конденсат здесь получается кислотным, от продуктов сгорания газа, поэтому стенки теплообменника начинают разрушаться. Это наиболее распространённая система водоснабжения и отопления в частном доме.

Так работает конденсационный агрегат

  • В тех случаях, когда в доме предусмотрена система тёплого пола, лучше всего для её обогрева использовать конденсационные газовые котлы, которые также называют низкотемпературными. Оптимальный режим работы таких устройств находится в диапазоне 30-50 ⁰ или 30-60 ⁰, хотя рабочий формат достигает 100-110⁰, то есть, их можно использовать не только для низких, но и для высоких температур. Примечательно, что КПД разных моделей достигает 109-111% и, хотя цена у них выше, чем у конвекционных, такие агрегаты через время окупаются с лихвой.
  • Принцип работы здесь кардинально отличается от традиционных котлов, хотя газовая горелка всё также греет теплообменник, но вторичное тепло при этом не отводится на улицу, а тоже используется для обогрева! Здесь уже отводится по специальному трубопроводу через фильтры кислотный конденсат, который в процессе образования выпадает вниз. Именно этот момент сохранения вторичного тепла позволяет добиться такого высокого, даже, на первый взгляд, невозможного коэффициента.

Жидкое топливо

Принцип работы дизельного котла

  • В тех случаях, когда в посёлке нет газовой магистрали, отопительные системы для частных домов могут функционировать от котлов на жидком топливе, где в качестве энергоносителя чаще всего используется соляр. Корпус такого агрегата обычно делают из чугуна и это напольный вариант, хотя есть и стальные, которые могут быть сделаны для установки на стену, но, несмотря на мощный теплоизоляционный слой, навесные модели успехом не пользуются.
  • В дизельных, как и в газовых агрегатах, тоже пламя из горелки нагревает теплообменник, который делают из жаростойкой стали, но чаще всего из чугуна – благодаря толстым стенкам значительно увеличивается эксплуатационный ресурс прибора. Горелки дизельного нагревателя могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми и модулированными – в этом и заключается основное различие котлов. Если на одноступенчатом оборудовании возможен только один режим горения, а на двухступенчатом – два режима, то модулированный прибор позволяет выставлять мощность нагрева по своему усмотрению.

Твёрдое топливо

Традиционный твердотопливный котёл

  • Также системы отопления частных домов могут приводиться в действие от традиционных твердотопливных котлов, принцип работы которых очень похож на привычную варочную печь и в качестве энергоносителя здесь используется древесный и каменный уголь и дрова (брикеты, пеллеты и так далее). Теплообменники у таких агрегатов делаются либо из жаростойкой стали, либо из чугуна, хотя второй вариант наиболее предпочтителен – благодаря толстым стенкам увеличивается срок эксплуатации. Эффективность работы котла значительно повышается, благодаря различным заслонкам, регулирующим подачу воздуха в топку и каналы тяги.

Так работает газогенераторный котёл

  • А вот ещё один вид агрегата, работающего на твёрдом топливе – это газогенераторные или пиролизные котлы, где топливо сгорает почти без остатка, но там есть две камеры – основного горения и дожига. Принцип их работы заключается в следующем: уголь или дрова разгораются в основной топке, после чего доступ кислорода туда частично перекрывается, что содействует процессу пиролиза (термического распада) – это сопровождается обильным выделением дыма. Дым поступает в камеру дожига, куда также подводится горячий воздух из первой камеры и эти несгоревшие продукты термического распада догорают до конца.
  • Газогенераторные котлы очень удобны для домашнего использования – их установка позволяет производить закладку через 4, 6, 8 или 12 часов, а в некоторых моделях этот процесс допускается через двое или даже трое суток! Диапазон закладки топлива зависит не только от конструкции котла, но и от самого топлива, например, модели, работающие на каменном угле, имеют наиболее редкий диапазон (до трёх суток). КПД подобных приборов достигает 85%, а дымовой выхлоп минимален – вы можете спокойно развешать бельё на улице, без опасений за его чистоту.

Электричество

Схема электрического котла

  • Основное преимущество любого электрического котла перед альтернативными видами вышеупомянутых агрегатов – это отсутствие дымовой трубы, которую нужно выводить на улицу – она тут просто не нужна, так как отсутствуют продукты термического распада. Такие приборы могут функционировать (в зависимости от мощности) от сети переменного тока 220/380В 50Гц, хотя для бытовых целей обычно используют однофазные нагреватели.
  • Оптимальный режим работы, предлагаемый производителем, в основном заключается в диапазоне 60-80 ⁰C, хотя максимальный допускается 85 ⁰C, а при 90 ⁰C срабатывает автоматическое отключение ТЭНов. Наибольший КПД таких обогревателей составляет 93% (выше только у конденсационных котлов), а от 220В можно подобрать модели, имеющие мощность до 9 кВт – этого достаточно для обогрева 90м 2 жилой площади.

Движение теплоносителя и его нагрев в электродном котле

  • Всем известно, что частота тока в наших сетях составляет 50Гц и от этого напрямую зависит работа электродного котла. Теплоноситель проходит через его корпус и сами электроды получаются погруженными в жидкость. И в этом случае при подаче питания происходит процесс ионизации. Учитывая то, что электроды меняют свою полярность 50 раз в секунду, ионы тоже меняют направление движения с той же периодичностью, отчего жидкость начинает нагреваться.
  • Такие котлы могут работать от сети переменного тока 220/380В 50Гц на дистиллированной или низкотемпературной воде, которая не замерзает при температуре -40 ⁰C, а также на тех жидкостях, точка кипения которых не ниже 100 ⁰C и они сертифицированы производителем.

Примечание. Существуют также универсальные котлы, которые совмещают два или три вида топлива, например, электричество и газ, газ и соляр, соляр, газ и электричество.
Но такие агрегаты особой популярностью не пользуются, так как не обеспечивают полной отдачи в каком-либо из режимов.

Отопительные системы

Пропускная способность

Замер диаметра. Фото

Для правильного монтажа системы отопления частного дома своими руками вам нужно точно рассчитать пропускную способность труб, относительно их диаметра, чтобы обеспечить достаточный нагрев помещения. Для подобных вычислений можно воспользоваться формулой D = √354*(0.86*Q/Δt)/V, где D – это диаметр, Q – нагрузка в кВт на тестируемый участок, Δt – разница температур на тубе подачи и возврата, V – скорость жидкости в м/сек.

Но так же вы можете воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

РасходПропускная способность трубы (кг/час)
Ду трубы15 мм20 мм25 мм32 мм40 мм50 мм65 мм80 мм100 мм
Па/ммбар/м˂0,15м/сек˃0,15м/сек0,3м/сек
90,00,90017340374516272488471696121494030240
92,50,92517640775616522524478897561515630672
95,00,95017641476716782560486099001537231104
97,50,975180421778169925964932100441555231500
100,01,000184425788172426325004101521576831932
120,01,200202472871189728985508111961735235100
140,01,400220511943205931435976121321879238160
160,01,6002345471015221033736408129962016040680
180,01,8002525831080235435896804138242142043200
200,02,0002666191154248837807200145802264445720
220,02,2002816521202261739967560153362376047880
240,02,4002886801256274041767920160562487650400
260,02,6003067131310285543568244167402592052200
280,02,8003177421364297044568568173382692854360
300,03,0003317671415307846808802180002790056160
Читайте также:  Вентиляция кондиционирование и отопление: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности систем, противопожарные требования, ГОСТ, ДБН, ТКП, цена, фото

Пропорциональная зависимость между пропускной способностью и диаметром труб

Примечание. Мощность котла для вашей системы можно определить, если вы знаете размеры вашего дома.
При потолках до 260 см учитывается квадратура, а при более высоких комнатах, уже нужна кубатура дома.
Такие показатели обычно есть в сопроводительной документации котла.

Отопительные контуры

Схема одноконтурного подключения

Для начала посмотрим, как делается радиаторная система отопления в частном доме своими руками, ведь она может иметь либо один, либо два контура (однотрубная, двухтрубная). Если от греющего агрегата прокладывается только одна магистральная труба, закольцованная для подачи и возврата жидкости, то в зданиях с большой площадью такая схема будет не совсем эффективной.

Проблема здесь состоит в том, что каждая батарея, получая теплоноситель из магистральной трубы, туда же её и возвращает, следовательно, с каждым последующим радиатором вода в системе будет всё больше и больше охлаждаться.

Даже если между патрубками подачи и возврата установить запорную арматуру (краны), как это показано на верхнем изображении, то это принесёт пользу лишь для данной батареи, а в следующей вода окажется ещё холоднее. Такие системы эффективны, когда в контуре подключено не более 3-5 приборов, поэтому, в больших домах от неё лучше отказаться вообще.

Схема двухконтурной системы с диагональным подключением

Наиболее выгодно и удобно двухтрубное устройство системы отопления в частном доме, то есть, для подачи и возврата теплоносителя из котла в котёл служат разные отопительные трубы, как это видно с верхнего схематического рисунка. Подключение батарей к магистрали здесь может производиться разными способами – снизу, сверху и по диагонали.

Температура воды в трубе подачи в двухконтурной системе практически не изменяется по всей её длине, так как туда нет притока охлаждённой жидкости, следовательно, нагрев всех радиаторов от начала до конца системы будет одинаковым.

Здесь очень важно правильно рассчитать диаметр труб, так как при его увеличении увеличивается и объём жидкости, а вместе с ним повышаются и затраты энергоресурсов для котла.

В частном секторе для стояков обычно применяются трубы сечением 25-40 мм, а для подключения радиаторов – 20 мм.

Схема подключения водяного пола

  1. Клапан управления с температурным датчиком;
  2. Клапан балансировки;
  3. Циркуляционный насос;
  4. Предохранительный термостат (накладной);
  5. Электропривод клапанов коллектора;
  6. Коллектор;
  7. Байпас (нужен в высокотемпературных котлах);
  8. Комнатный термостат.

Схема тёплого пола с радиаторами

В случае объединения радиаторов с тёплым полом вам понадобится подавать теплоноситель с разной температурой – на батареи в диапазоне 60-80 ⁰C, а на контур пола – 30-50 ⁰C.

Чтобы осуществить такое разделение, вам понадобится насосно-смесительный узел, который обычно состоит из байпаса. В него врезается трёхходовой клапан для регулировки горячего потока. Когда жидкость в трубе тёплого пола набирает нужную температуру, то клапан из трубы подачи направляет её уже не в тёплый пол, а просто сбрасывает в трубу возврата до тех пор, пока термостат не даст команду о подогреве контура.

Заключение

Некоторые пользователи интересуются, как промыть систему отопления в частном доме, но это достаточно обширная тема, которую следует выделить в отдельную статью. Скажем только то, что это делается сначала с помощью холодной, а затем горячей воды с добавлением хлорной извести и компрессора. Контур отключается от котла с помощью запорной арматуры (кранов).

Особенности проведения промывки системы отопления: обзор лучших способов

Постепенная коррозия металла на внутренней поверхности труб и радиаторов в отопительном контуре, кристаллизация солей в теплоносителе, приводят к засорению системы отопления и снижению ее общей эффективности.

Предотвратить это поможет регулярная промывка системы отопления с удалением инородных частиц из отопительного контура.

Признаки плохого ухода за системой отопления

Для нормального функционала системы отопления движению теплоносителя по сооруженным для него каналам ничто не должно мешать.

Существует несколько симптомов того, что внутри отопительного контура накопилось большое количество мусора, а на стенках труб осела накипь. Явных визуальных признаков засорения системы отопления нет.

Диагностировать его можно при внимательном отслеживании работы всей системы и появлении ряда косвенных признаков:

  • прогрев системы происходит дольше, чем до этого (для систем автономного обогрева);
  • работа котла сопровождается нехарактерными для него звуками;
  • увеличился расход газа или электричества;
    температура в разных частях радиаторов существенно разнится;
  • радиаторы заметно прохладнее подводящих труб.

Впрочем, слабый или неравномерный прогрев батарей не всегда является признаком их засорения. Возможно, произошло их завоздушивание . В такой ситуации достаточно сбросить воздушную пробку через кран Маевского .

В домах с системой централизованного обогрева ее промывка должна проводиться сотрудниками теплоснабжающей компании. В частном же доме эта процедура проводится силами хозяев или приглашенных специалистов.

Однозначно рекомендовать частоту проведения промывки системы сложно. Слишком много факторов влияет на это.

Так, например, в системах централизованного отопления теплоноситель должен проходить цикл водоподготовки, что снижает степень загрязнения. Правда далеко не всегда это правило выполняется. Да и сама система часто эксплуатируется третье или четвертое десятилетие и количество мусора, циркулирующего внутри, возрастает с каждым годом.

Но как для централизованных сетей, так и для автономных систем, рекомендуется проводить промывку ежегодно. Что, к слову, подтверждается и требованиями строительных норм. Именно такой срок считается критическим для накопления внутри контура количества мусора, существенно снижающего эффективность работы.

Варианты промывки систем отопления

В зависимости от степени засорения системы отопления, объемов и протяженности контуров могут быть реализованы несколько вариантов промывки систем отопления:

  • механическая;
  • гидрохимическая;
  • гидродинамическая;
  • гидропневматическая ;
  • электрогидроимпульсная .

Первые два способа не требуют наличия сложного оборудования и могут быть без проблем проведены собственными силами. Остальные же способы предполагает соответствующий уровень технического оснащения исполнителей. Поэтому для их реализации либо придется брать в аренду оборудование, либо приглашать специалистов, выполняющих такие работы.

Но в любом случае есть определенные правила промывки систем автономного или централизованного отопления, несоблюдение которых сделает процедуру малоэффективной. Далее поговорим подробно о каждом из вариантов очистки, чтобы эффект от проведения процедуры был максимальным.

Способ #1 — механическая промывка

Сразу стоит отметить, что такая промывка ориентирована, в первую очередь, на очистку от накопившейся грязи радиаторов, и в меньшей степени от накипи на внутренней поверхности контура. Запорную арматуру, расширительный бачок и циркуляционный насос, если он вмонтирован в систему, чистить придется отдельно.

Прежде чем начинать промывку, следует позаботиться о том, чтобы отработавший в системе теплоноситель, в процессе очистки, в минимальном количестве пошел наружу. Начинать процедуру надо с перекрытия задвижек, ограничивающих поступление теплоносителя в контур.

Если процедура проводится в многоэтажке, то задвижки обычно находятся в подвале дома. В частном доме перекрывают вентили перед и после котла.

Следующий этап – слив теплоносителя из контура. Это можно сделать или через сливной кран, который изначально был установлен при монтаже системы. Если такого крана нет, то слив выполняется путем откручивания заглушки на радиаторе, расположенном ниже или дальше всех остальных.

Сброс теплоносителя удобнее всего делать через шланг, подключенный к сливному крану и выведенный в унитаз или другой сантехнический прибор, подключенный к канализации. Механическая очистка будет более эффективной, если предварительно выполнить демонтаж батарей и отдельно прочищать приборы отопления и трубы.

Процедура демонтажа радиаторов из разных материалов не отличается по сути. Но в любом случае следует приготовить емкость для слива остатков теплоносителя. Для проведения самой процедуры нужны будут ключи соответствующего размера. Чтобы унифицировать процесс, полезно будет иметь в арсенале трубный ключ – «попку».

В зависимости от того, по какой схеме подключены радиаторы, отличается и процедура демонтажа. В любом случае, у радиатора есть вход и выход для теплоносителя. В процессе демонтажа отпускаем накидные гайки, стыкующие радиаторы с трубами. На первых одном-двух оборотах гайки надо быть готовым к тому, что остатки воды начнут сочиться из соединения.Собираем ее с помощью тряпки.

После того как неплотность раскручиваемого стыка «труба-радиатор» увеличивается, сбор вытекающего теплоносителя выполняем в емкость – таз, корыто или что-то аналогичное. При этом тщательно следим, чтобы теплоноситель не просочился на нижний этаж.

После демонтажа радиатора выносим его либо во двор, либо в ванную комнату. При этом сантехнику застилаем от повреждений эмалевого покрытия плотной тканью, которую потом не жалко выбросить. Слив раковины или ванны обязательно перекрываем сеткой для предотвращения засорения сифона и канализации.

Механическую прочистку радиатора можно выполнит тросом, аналогичным тому, с помощью которого прочищают канализацию. Такую же процедуру проводим и с трубопроводами. Однако для сети с большим количеством поворотов механическая промывка будет затруднена.

После того как прочистка батарей и трубопроводов закончена, приступаем к их промывке водой. Радиаторы промываем там же в ванне или во дворе, направив вовнутрь струю воды из шланга.

Для промывки труб удобнее использовать шланги с переходниками. Они позволяют герметично пристыковать шланги для подачи воды в отопительный контур и для ее слива в канализацию. Промывку системы отопления водой выполняют до тех пор, пока она не станет чистой на выходе.

После промывки радиаторов и труб можно повторить процедуру механической прочистки. Чтобы процедура была более эффективная, вводить трос лучше в направлении обратном направлению движения теплоносителя.

Делается это чтобы осевшие по направлению движения «чешуйки» были сорваны в результате механического контакта. Если в вытекающей воде грязи будет меньше, чем при первом круге очистки, значит, процедура эффективна.

Способ #2 — гидродинамическая прочистка

При выборе этого способа очистки систем, процедура потребует наличия специального оборудования. Вода в этом случае подается не из крана с помощью обычного шланга, а от насоса под высоким давлением.

Иногда при гидродинамической промывке насос подключается в разрыв отопительного контура как можно дальше от точки сбросы грязной воды. Но чаще для этих целей используется специальный шланг с концевиком .

Конструкция концевого насадка имеет отверстия небольшого диаметра. Через них вода под высоким давлением идет наружу.

Именно акцентированное воздействие подаваемых под давлением струй воды позволяет эффективно бороться с грязевыми и солевыми отложениями. Подающий шланг можно специально останавливать в потенциально проблемных местах для более эффективной их промывки.

Подбирая шланг для гидродинамической промывки, надо учитывать, что при достаточной его жесткости можно подать давление дальше от ввода. Правда на поворотах труб системы отопления такой шланг проблематично продвинуть дальше.

Поэтому при проведении гидродинамической промывки с использованием шланга придется последовательно вскрывать отопительный контур в нескольких местах для подачи воды во все точки.

Способ #3 — химическая промывка системы

Можно промывку выполнить и без механического вмешательства. Для этих целей существуют либо готовые химические соединения, либо растворы, которые легко приготовить кустарно. Демонтаж радиаторов отопления при этом не требуется.

Недостаток химической промывки заключается в запрете использования для промывки алюминиевых радиаторов и в большом количестве едких растворов, требующих утилизации в специально отведенные для них места.

Если отопительный контур не сильно засорен, то для его профилактической промывки вполне можно использовать:

  • каустическую соду;
  • уксус;
  • доступные кислоты (фосфорная, ортофосфорная и другие);
  • молочную сыворотку и прочие.

Но лучше для этих целей воспользоваться специально разработанными составами. На их упаковке будет не только указан рекомендуемый случай использования (материал труб, характер загрязнения и прочее), но и подробная инструкция по применению.

Ориентация на инструкцию позволит не только максимально эффективно использовать состав, но и с наименьшими затратами прочистить систему отопления.

Рекомендуется максимально точно выдерживать временные интервалы действия реагентов. При этом в автономных системах не забываем включать циркуляционный насос для обеспечения равномерно распределения «активированного» теплоносителя.

Для проведения такого типа промывки полезно имеет в своем распоряжении насос с емкостью – бустер. Для того чтобы его подключить к системе, надо организовать разрыв в контуре. Можно это, например, сделать, отсоединив прямой ход от котла в отопительный контур. Также в контуре должен быть предусмотрен кран для сброса использованного реагента.

Читайте также:  Утепление гаража изнутри: чем и как отделать стены, потолок, пол и ворота, инструкция, видео и фото

Чтобы разрушение накипи на трубах и радиаторах было равномерным, после закачки реагента оставляем его в системе на срок от нескольких часов до несколько дней. Основным недостатком такого способа очистки является возможное негативное воздействие активного вещества на поверхность труб. Поэтому после обработки системы промываем ее чистой водой.

Более щадящим, но похожим по действию, способом очистки труб системы отопления от зарастания является дисперсная очистка.

В этом случае в систему вводится реактив, воздействующий исключительно на осевшие частицы. При этом металл остается без негативного воздействия. А сама процедура аналогична химической очистке.

Промывка своими руками отопительной системы и радиаторов в частном доме, периодичность прочистки отопления

Функционирование системы отопления основано на циркуляции теплоносителя по замкнутому контуру от котла к нагревательным батареям. Исправно работающие радиаторы хорошо обогревают обслуживаемые помещения, но бывает, что в разгар обогревательного сезона теплоотдача батарей значительно снижается, при этом объем потребляемых энергетических ресурсов остается неизменным.

Объясняется это неприятное явление, приводящее к снижению проходимости трубопроводной сети, засорением магистрали. Сокращение объема рабочего пространства в трубах вызывает ухудшение обмена теплоносителя и пониженную отдачу тепла нагревательными приборами. В такой ситуации необходима промывка системы отопления.

Какие признаки расскажут о загрязнении отопления

В системах централизованного отопления добавляют различные компоненты в теплоноситель, в качестве которого выступает вода. В результате нагревания добавки осаждаются на внутренних частях труб и радиаторов в виде накипи. В автономных системах частных домов используется вода из скважины или другого природного источника. Степень ее загрязненности песком, илом и прочими мелкофракционными частицами может изменяться в значительной степени.

Толщина слоя накипи на внутренних стенках контура, превышающая восемь миллиметров, снижает эффективность функционирования системы приблизительно на тридцать пять процентов. Наличие в обогревательной магистрали инородных частиц вообще снижает срок службы оборудования.

Необходимость в промывке системы отопления крайне сложно определить по внешним характеристикам. Однако существуют признаки, которые могут рассказать о наличии загрязнений в отоплении. Среди них можно выделить следующие показатели:

  • скорость прогрева теплообменников снижается;
  • при работе оборудования появляются посторонние звуки;
  • верхняя или нижняя половина радиатора не прогревается;
  • подводящая труба горячая, а батарея холодная;
  • увеличивается расход топлива для достижения необходимой температуры в доме.

Наглядная демонстрация загрязнения труб отопления

Подключение новых обогревательных агрегатов тоже способствует загрязнению теплоносителя. Дело в том, что их внутренняя поверхность при изготовлении обрабатывается специальными веществами. При прохождении горячей воды они смываются и оседают на стенках отопительного контура в виде налета.

Актуальность и период промывки в квартире и в частном доме

Потребность в промывке отопительной системы может быть разной в зависимости от конкретных обстоятельств. Промыть батареи в домашних условиях вполне реально своими руками. Возникает вопрос о периодичности выполнения промывки системы отопления. Очистные процедуры бывают следующих видов:

  • Сразу после установки оборудования осуществляется его первоначальная промывка для устранения мусора и маслянистых загрязнений. Процедура производится до того момента, когда вода на выходе не очистится полностью.
  • В том варианте, когда магистраль изготовлена из металлических труб, периодичность промывки — 2 раза в год, то есть до начала сезона и после его завершения. Пластмассовые трубы промываются один раз в течение года – лучше перед сезоном отопления.

Способы прочистки системы отопления

Чтобы результативно промыть систему отопления, следует уяснить возможные варианты действий. Прочистку отопительной системы можно выполнить как своими руками, так и с применением специализированного оборудования, использование которого требует наличия специальных знаний и умений. Для самостоятельного выполнения этой работы нужно выбрать оптимальный для конкретной системы способ прочистки. Они различаются методикой удаления загрязнений с внутренних частей радиаторов и трубопроводной сети. В основном, применяются химический и механический варианты воздействия. Прочистить батареи в доме без разбора системы реально и химическим методом.

Прочистка спецоборудованием с помощью воды и сжатого воздуха

Промывка сжатым воздухом и водой осуществляется с применением компрессора. Результативность прочистки увеличивается при выполнении манипуляции несколько раз. При выполнении этой работы соблюдается следующая последовательность действий:

  • сначала производится слив теплоносителя;
  • к возвратной магистрали контура присоединяется выходной патрубок компрессора;
  • потоком сжатого воздуха при давлении около пяти атмосфер выдуваются загрязнения из системы;
  • на место отсоединенного компрессора устанавливается шланг подачи воды;
  • трубопровод промывается водяной струей под напором.

Описанный метод недостаточно эффективен для удаления накипи на внутренних поверхностях труб, он с трудом справляется с такого рода загрязнениями. Кроме того, для его применения необходимо компрессорное оборудование и соответствующие навыки его использования.

Метод пневмогидроудара применяют на предприятиях

Метод очистки с помощью пневмогидроудара применяется, в основном, на промышленных предприятиях. Для него необходимо специальное оборудование, создающее высокочастотные и коротковолновые пневмогидротолчки в среде теплоносителя. При подобном воздействии не происходит механического повреждения теплового узла, так как около девяноста процентов ударной нагрузки приходится непосредственно на сам теплоноситель.

Химическая прочистка хороша для центрального отопления

Для центрального отопления, с существующей практикой добавления в циркулирующий по ней теплоноситель различных добавок, хорошие результаты дает прочистка с применением химических препаратов. При проведении этой процедуры применяются растворы щелочей, органических и минеральных кислот, различные растворители.

При проведении работы понадобится насос, шланг и емкость для сливаемой жидкости. Последовательность манипуляция следующая:

  • теплоноситель полностью удаляется из системы;
  • вместо него заливается химический состав;
  • с помощью насоса он прокачивается по замкнутому контуру в течение нескольких часов;
  • после окончания процедуры химические реагенты сливаются, и магистраль промывается чистой водой.

Упомянутый способ не следует применять, если радиаторы изготовлены из алюминия, так как химические добавки могут их серьезно нарушить. Несомненно, что по поводу состава реагентов нужно посоветоваться со знающим человеком. Работать с химически агрессивными веществами положено в резиновых перчатках и респираторе, на огород и в унитаз выливать их нельзя.

Метод дисперсной очистки пригоден для любой системы отопления

Для любой системы отопления подходит технология дисперсной очистки. Названный метод хотя и предполагает применение растворов химикатов, но концентрация добавок в них низкая, поэтому они оказывают мягкое воздействие на очищаемые поверхности.

Дисперсную очистку можно проводить даже во время сезона отопления, залив жидкость в расширительный бачок. Отработанный раствор без опаски сливается в канализационную сеть, и он не причинит ей никакого вреда.

Промывка радиаторов в частном доме

В случае применения правильно собранной системы отопления закрытого типа, в частном доме трубы и батареи загрязняются редко, так что их прочистку проводят лишь при назревшей потребности. Однако необходимость в периодической промывке радиаторов в частном доме может обуславливаться тем обстоятельством, что вода для системы отопления поступает из близлежащих водоемов и скважин, а не из магистрального водопровода.

При этом колодезная вода не подвергается предварительной очистке, как это делается при центральном водоснабжении, и в батареях скапливается песок, ил и другие загрязнения. Если в систему приходится периодически добавлять воду извне, количество грязи в ней постепенно увеличивается. В такой ситуации лучше промывать всю отопительную систему, а не только радиаторы.

Для выполнения этой процедуры необходимо выпустить воздух из сети, для чего открываются все вентили. При отсутствии уверенности в своих силах для выполнения этой процедуры лучше пригласить профессионального сантехника, иначе можно устроить потоп и повредить дорогостоящее оборудование. На время очистки паропроводная линия перекрывается, и вода оставляется в котле.

После спускания воздуха и закрытия необходимых вентилей в отопительную систему запускается вода. Процедура осуществляется до того, пока вода не станет прозрачной на выходе трубопровода. При этом промываются не только радиаторы, но и вся отопительная система. Добавка в воду для промывки уксуса, кальцинированной соды или молочной сыворотки повышает степень очистки.

Допустимо применять состав для промывки автомобильных радиаторов, щелочные растворы или химические средства типа «Крот». После их применения всю систему придется хорошенько промыть горячей водой и, чтобы ее подогреть, можно запустить котельное оборудование. Такую очистку нужно выполнять два раза в течение года.

Необходимость промывки газового котла

Для надежной и качественной работы оборудования необходима регулярная промывка газового котла. Заметим, что теплообменник отопителя все равно необходимо очищать один раз в год. Также следует проводить ежегодную общую диагностику и контроль оборудования. Выполнение всей этой работы нужно предоставить специалистам.

Чаще всего применяется химический способ очистки, при котором нагретые до определенной температуры реагенты разрушают накипь и выводятся наружу. С помощью щеток, скребков и специальных устройств осуществляется механическая очистка котла.

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.


Чем и как промыть систему отопления, батареи

Причины промывки системы отопления

Когда промывка не требуется

  • радиаторы греют только частично и на ощупь легко обнаружить участки с более низкой температурой;
  • если в доме гравитационная система, значительно возрастает разница обогрева между батареями, расположенными близко к котлу и находящимися далеко от него;
  • при наличии циркуляционного насоса (принудительная циркуляция) на поворотах контура появляются гидравлические шумы.
  • предпочтение желательно отдавать полимерным трубам любого типа, оцинковке или прочной гофрированной нержавейке;
  • у конвекторов любого типа, а также у биметаллических (см. фото) и алюминиевых отопительных радиаторов, внутренний объем небольшой и по этой причине теплоноситель в них циркулирует быстро, не давая появляться осадку.
  • более предпочтительной считается закрытая отопительная система, чем открытая, поскольку извне добавлять в нее воду приходится очень редко. А так как по трубам и батареям перемешается постоянный объем теплоносителя, то и количество минеральных солей и взвесей не увеличивается – твердые осадки задержит грязевик;
  • когда радиаторы вне зависимости от их типа имеют нижнее подключение, в них не накапливается ил, поскольку его уносит водяной поток, который движется под высоким давлением;
  • установка грязевика является весьма полезной, так как его чистить легче, чем контур с батареями отопления. В автономных конструкциях вместо этого элемента монтируют фильтр для грубой очистки, стоимость которого небольшая (подробнее: “Фильтр для системы отопления – принцип работы и установка”).

Как промыть систему отопления химическим способом

  1. Если возникла необходимость восстановить работу отопительной сети многоквартирного дома, срок эксплуатации которой составляет несколько десятилетий.

Стальные трубы за этот период настолько подверглись заиливанию, что функционирование системы очутилось под угрозой. За это время неоцинкованные изделия из стали подверглись коррозийным процессам. До того, как промыть трубы отопления, следует учитывать, что реагенты в процессе проведения работ по чистке системы отопления растворят ржавчину и могут появиться новые протечки.
Когда требуется удалить отложения из гравитационной системы, в которой для трубопровода использовались стальные трубы. Лучшим решением проблемы будет замена пришедших в негодность изделий на современные элементы. Но если владелец по ряду причин не желает сделать ремонт, тогда в отопительный контур вместо воды заливают специальный реагент. Выбор, чем промыть радиатор отопления и трубы, включает либо раствор щелочи (обычно едкого натра) или кислоты (ортофосфорной, фосфорной и т.д.). Прочитайте также: “Акт промывки системы отопления – образец формы договора”.

Затем реагент на протяжении нескольких часов при помощи специального насоса прогоняют по контуру. После этого состав для промывки сливают, систему опрессовывают прежде, чем ввести в эксплуатацию. Отработанное средство для промывки системы отопления не разрешается сливать в канализацию. Если другого способа утилизации реагента нет, тогда необходимо приобрести раствор для его нейтрализации.

Гидропневматическая промывка

  • на обратном трубопроводе перекрывают домовую задвижку;
  • к замерочному вентилю подключают компрессор;
  • открывают сброс на обратке;
  • когда в балластной емкости компрессора давление достигает величины 6 кгс/см², открывают вентиль, к которому подключено устройство;
  • поочередно перекрывают группы стояков так, чтобы одновременно не было открыто их более одного десятка. Проконтролировать процесс промывки можно легко – для этого достаточно оценить визуально степень загрязнения воды, выходящей на сбросе. Когда она прозрачная, приступают к чистке новой группы стояков.
  • его закрывают, а также вентиль, к которому подключался компрессор;
  • на подаче перекрывают домовую задвижку и открывают ее на обратке;
  • открывают сброс с подачи, а компрессор подключают к замерочному вентилю, расположенному на обратном трубопроводе и открывают его. Промывку групп стояков производят еще раз, но при обратном токе пульпы.

Чем промыть радиаторы отопления

  • штуцер вкручивают в вентиль промывочника;
  • свободный конец шланга вставляют в канализационное отверстие (унитаз);
  • затем открывают промывочный шланг и ожидают 15 минут.

Промывка газовых котлов


Добавить комментарий